Chel-remont174.ru

Ремонт 174
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утепление дома из целого шлакоблока и облицовочного кирпича Фагот

Утепление дома из целого шлакоблока и облицовочного кирпича «Фагот»

Добрый день, подскажите как выйти из положения. Часный дом построин из шлакоблока ( в целый шлакоблок 400мм), цокольный этаж из ФБС 500мм необходимо утеплить дом (снаружи) и облицовать Фаготом 60мм. Получается, что на утепление осталось лишь 40мм (500-400-60). В проекте написано Утеплить ЭППС 30мм и оставить 10мм вентзазор, но так стена не будет дышать. Чем утеплить?

Украина, Донецкая область.

Комментарии

Странно всё это, ЭППС не пропускает пар, зачем там вентиляционный зазор? И зачем громоздить такую толщину стены если её потом всё равно утеплять надо? 30мм ЭППС недостаточно чтобы закрыть блоки от холода, блоки на большую глубину будут холодные, а значит потянут влагу из помещения. Влаги этой уходить будет некуда, потому что она закупорена ЭППС. Влага не дойдёт до вентиляционного зазора. Очень похоже на диверсию, откуда проект? Какой плотности блоки? 400мм не так уж мало. Похоже что тут идеально уже не сделаешь. Надо закрывать или изоляцией которая пропускает пар или ЭППС с совсем другой толщиной. Пар у нас пропускает минвата, плотность потребуется 40 – 50. Или если плотность блоков не выше 600 то просто засыпать прослойку не самым мелким керамзитом.

Я не вижу смысла обсуждать толщину стены, если она уже есть :-). Отвечаю на вопросы.

При толщине шлакоблока 400 мм, для Донецка, с учетом обкладки кирпичем, нужно 50 мм, ваты или пенопласта. Или 40 мм эппс. При эппс и пенопласте воздушного зазора не нужно. При вате,- нужен (3 см). Вата плотность 40-50 кгм3. Керамзита (для справки) в эту конструкцию нужно 340 мм, так что, думаю этот вариант исключен :-).

А напишите, если не секрет, зачем Вам паропроницаемые стены? Просто этот вопрос уже обсуждается не первый десяток раз (у нас на портале) и я уже много раз писала, что при правильно сделанной стене,- комфортно и в паропроницаемых стенах, и в пароНЕпроницаемых. Вопрос только в вентиляции. Мы уже сделали много расчетов по вентиляции (для разных стен), и могу с уверенностью сказать, что наличие паропроницаемых стен НЕ освобождает от устройства вентиляции в доме в нужном объеме. Это всё равно нужный объем притока, и нужный объем вытяжки, иначе даже самые паропроницаемые стены не обеспечать нормального воздуха и влажности. Поэтому, при Ваших условиях, я бы ставила эппс без зазора, и организовывала нормальную вентиляцию (ее все равно делать). Мы можем посчитать для Вас нужные объемы и порекомендовать, чем их обеспечить.

Собственно отвечаю на Ваш вопрос: Зачем паропроницаемые стены? Я перечитал много статей Вашего портала и много журналов и других статей. Выясняется, что беспокоясь о паропронецаемости мы беспокоимся на 60% о долговечности дома (сухая стена стоит дольше мокрой) и лишь на 30% о комфорте нахождения в доме (теплые стены отсутсвие грипка и т.д.) и 10% прочие факторы. "Дышащий дом" — лучше и чаще рекомендуют, чем "Не душащий". Один из факторов это грамотное паровыведение. Я не хочу, чтобы окна потели изнутри утром.
Что касается вентиляции, то мне кажется, что у меня в проекте все нормально. Почти каждая комната имеет отдельный вентканал, а если не имеет то прочитав несколько статей становится понятно как обеспечить нормальную циркуляцию воздуха. Еще думаю о вентилируемых окнах (это когда в раме окна вырезается вентрешетка для микровентиляции).
На последок вопрос. И все же не будетли у меня мокреть ШБ. Ведь ЭППС не паропроницаем? Будет ли ТР между ШБ и ЭППС?

Читайте так же:
Кирпич двушка что это такое

А чего же гадать? Я посчитала, где будет точка росы. В эппс (если его 40 мм и больше). В шлакоблок ТР переходит при толщине 10-15 мм и меньше. При температуре -26 градусов, и эппс 40 мм, ТР находится на внешней поверхности эппс. По расчету она внутри эппс, но ей негде внутри образоваться, так как у эппс- закрытоячеистая структура. Поэтому — на поверхности.

Что касается вентиляции, так, судя по Вашему описанию, у Вас всё более чем в порядке. И Вы совершенно правильно задумываетесь о приточных клапанах в окнах. Именно притока (по большинству расчетов) и не хватает в современых домах. Раньше, при обычных окнахдверях,- приток был через неплотности в них. Теперь все эти конструкции герметичны. И получается, что вытяжку все предусматривают, а приток- не всегда. А вытяжка без притока- не работает. Если нужно, количество клапанов можно прикинуть расчетом.

Утепляем стены дома из шлакоблоков облицованных кирпичом

Вопрос: Подскажите пожалуйста, мы купили дом шлакоблочный обделан кирпичом между блоками и кирпичом пространство примерно 5см.Хотим утеплить и обшить сайдингом.Чем лучше утеплить,и можно ли на кирпич облицовочный. ( Алёна, alena.sergeevna220104@. )

Ответ: Очень жаль ,что вы не сообщили в каком регионе проживаете и какие максимально низкие температуры бывают у вас в зимнее время. Это необходимо для правильного расчета толщины утеплителя ,не указали к сожалению и толщину стен из шлакоблоков. Шлакоблоки имеют стандартные размеры 390х190х188мм и имеют тепловое сопротивление 0.27 – 0.65 ВТ/м°С.

Для расчета принимаем что толщина стен у вас 190мм из шлакоблока, 50мм воздушный зазор и лицевой кирпич 12.5 мм(в пол кирпича). В качестве утеплителя рекомендую использовать маты из минеральной ваты или плиты экструдированного пенополистирола(ЭППС). Тепловое сопротивление у обеих теплоизоляционных материалов одинаковое, единственное отличие это в элементах крепления плит утеплителей на кирпичную стену вашего дома. Итак, что дают нам расчеты:
Для этого расчета мы принимали температуру наружного воздуха -12С, а внутреннего +23С. Теплопотери через стены вашего дома составили 0.29 Вт/м2/K, при допустимом по требованию строительных норм и правил Теперь посмотрим расчет для температуры наружного воздуха -20С:

Читайте так же:
Кирпич для арки печки

График показывает что теплопотери в этом случае такие же как и при температуре -12С и равны 0.29 Вт/м2/K, но тут уже присутствует небольшой конденсат на поверхности утеплителя=2.23 гр/м2/час.

Из приведенных расчетов можно сделать вывод, что утеплить стены вашего дома можно по облицовочному кирпичу, в качестве утеплитель можно использовать как минераловатные маты так и пенополистирольные плиты(не путать с пенопластом, мыши его быстро уничтожат!). Минимальная толщина утеплителя в любом случае должна быть не менее 100 мм.

Теперь, если вы выберете минеральный плитный утеплитель его надо покрыть ветрозащитной пленкой и обустроить между сайдингом и утеплителем вентилируемый зазор для удаления конденсата не менее 35-50мм, если пенополистирол, ветрозащиту устанавливать ненадо, установите поверху плит армировочную сетку , оштукатурьте поверхность , также выполните вентканал для удаления влаги и дальше монтаж сайдинга.

Для монтажа сайдинга я бы рекомендовал использовать элементы монтажа подвесных потолков из гипсокартона а не использовать деревянную обрешетку кирпичной стены. Так как ширина утеплителя составляет 600 мм, а крепление сайдинга надо выполнять через 400-500мм. Поэтому на стены сначала надо установить кронштейны от подвесных систем для ГКЛ а потом с помощью клея, мастики, специальных дюбелей(парашютов, грибков) закрепить на кирпичную стену утеплитель. Ну а дальше дело техники. Удачи.

Чем отделать фасад дома из шлакоблоков

alt=»Чем отделать фасад дома» width=»100″ height=»75″ /> Большинство строительных материалов используемых для строительства домов: бетон, пеноблок, шлакоблок, кирпич (не облицовочный) требуют дальнейших отделочных работ, для того чтоб придать фасаду зданию качественный вид. Чем же предпочтительней облицевать частный дом, попробуем разобраться в предложенных вариантах.

Выбор облицовки у нас довольно большой, можно использовать навесные фасадные системы, декоративные штукатурные смеси, природный и искусственный камень, керамическую и бетонную плитку, и наконец обычный кирпич. Обобщим данные.

Навесные фасадные системы.

Навесной фасад это по сути фальшстена на металлокаркасе, находящаяся на некотором расстоянии от основной стены, на которую навешивается отделочный материал. Важнейшим плюсом данной системы является возможность утеплить стены дома и утепляя снаружи а не внутри, не теряется свободное место комнат. Актуально для домов из шлакоблока, которые необходимо утеплять. Еще одним плюсом является большой выбор отделочных материалов.

Застройщики высотных зданий при необходимости облицовки фасада, в большинстве случаев используют навесные вентилируемые фасады с современными материалами, такие как алюминиевые композитные панели (алюкобонд), но для частного дома эти материалы немного не подходят. Дом будет выделяться своим офисным или магазинным видом среди частных застроек, что не всем будет по вкусу.

Читайте так же:
Кирпич для барбекю виды

Из популярных облицовочных материалов основном используются виниловый и металлический сайдинг, реже керамические и фиброцементные панели, керамогранитная плитка.

alt=»Виниловый сайдинг» width=»100″ height=»75″ /> Виниловый сайдинг является самым недорогим и практичным решением придать фасаду частного дома вид, но не самым удачным, так как пластик является электростатическим и притягивает пыль. И если от фасада требуется еще и придать качественный эстетический вид всему дому, то полосатый вид что винилового, что металлического сайдинга в этом не помогут.

Керамические и фиброцементные панели, керамогранитная плитка и некоторые разновидности металлического сайдинга в нынешнее время являются лучшими фасадными материалами, которые позволят придать зданию великолепный внешний вид, в их ассортименте богатый выбор цветов и фактур: имитация каменной и кирпичной кладки, бруса, структуры дерева и декоративной штукатурки. Здесь сложно дать конкретную рекомендацию, при выборе необходимо исходить того что больше нравиться и из гарантий изготовителя.

Декоративные штукатурные смеси.

alt=»Штукатурка короед» width=»100″ height=»75″ /> alt=»Выгоревшая штукатурка короед » width=»100″ height=»75″ /> Пожалуй самый популярный вид отделки фасадов. Технология довольно проста, обычная песчаная штукатурка на которую наносится слой декоративной смеси создающей рельефную поверхность стен и после окрашивают краской. При необходимости утепления стен, перед оштукатуриванием сначала на стены крепят утепляющий материал, в основном пенопласт и после сетку, чтоб штукатурка качественно держалась.

Наиболее популярные фактуры поверхности стен: шуба — уже известный как один из не многочисленных фасадных материалов советского времени и короед — узор похожий на жизнедеятельность этого насекомого. Получается оригинальная, прочная и устойчивая к механическому воздействию поверхность. Единственно необходимо выбирать качественную фасадную краску. Краска не предназначенная для фасадных работ выгорает на солнце.

Природный и искусственный камень.

alt=»Дагестанский камень» width=»100″ height=»75″ /> alt=»Искусственный камень» width=»100″ height=»75″ /> Один из лучших материалов в элитном строительстве который поможет достойно облагородить и придать индивидуальность частного дома. Существует множество материалов имитирующих структуру камня, но зачем пользоваться подделкой если есть материал проверенный временем — натуральный камень.
Мрамор, гранит, ракушечник вот некоторые популярные виды. В городах северного кавказа распространена отделка дагестанским камнем, из него вырезают плитки и декоративные элементы.

Искусственный камень обладает свойствами натурального, но за более доступную цену.

Технология монтажа не сложна, на цементно-клеевой раствор приклеивается камень и каменная плитка, для швов используется специальная затирка.

Керамическая, клинкерная и бетонная плитка.

alt=»Бетонная плитка» width=»80″ height=»107″ /> С бетонной плиткой большинство уже знакомы, по сути это тротуарная плитка, которую увеличили в размерах и придали ей определенную форму и структуру. На стенах условия более щадящие, чем на земле и плитка имеет более длительный срок эксплуатации. К тому же имеет не высокую цену, что будет полезно при скромном бюджете.

Читайте так же:
Облицовочный кирпич характеристики по цвету

Керамическая декоративная плитка вообщем та же, что используется на навесных фасадах, только крепится непосредственно к стене с помощью раствора.

Клинкерная же плитка поможет получить кирпичный фасад дома, для которого совсем не обязательно использование натурального кирпича.

Облицовка кирпичом

Кирпич, как отделочный материал конечно возможен, но правильно взять его в расчет в стадии проектирования, для заливки соответствующего фундамента и кладки основных стен вместе с кирпичными, для прочной связки со стенами. Дома, владельцы которых пренебрегли данным правилом можно узнать по железным стяжкам, находящихся по верху и низу стен, которые предназначены для того чтоб предотвратить дальнейшее расхождение в кирпичной кладке.

alt=»Крашеный шлакоблок» width=»100″ height=»75″ /> Ну и напоследок нельзя не отметить самый простой и доступный вариант отделки дома из шлакоблоков — просто покрасить его фасадной краской. Как это сделали при строительстве пятиэтажного здания в Минеральных Водах на фото.

Кладка шлакоблока своими руками

Шлакоблок популярный строительный стеновой материал. Популярность объясняется не только относительной дешевизной (выходит намного дешевле кирпича), но и возможностью изготовления его в домашних условиях. Для этого существуют, как готовые в продаже ручные станки, так и изготовленные самодельные станки вручную. Но мы поговорим исключительно о том, как выполняется кладка шлакоблока при строительстве.

Кладка шлакоблока.

Шлакоблок как строительный материал

Шлакоблок – искусственный строительный камень, изготовленный на основе спрессованного в форме цементированного шлакобетона. Состоит из шлакового наполнителя и цемента. В качестве наполнителя может выступать не обязательно производственный шлак. Шлакоблоки делают и на основе гранитного щебня, гранитного отсева, обычного гравия, боя стекла, крупнозернистого песка, засохших кусков цемента. “Шлакоблок” – обобщающее для всех перечисленных вариантов название.

Шлакоблок имеет размеры 400Х200Х200. Иногда 390Х190Х190. Объясняется это тем, что 10 мм оставляется в расчете на растворный шов. Кладка шлакоблока осуществляется на цементно-песчаном растворе. В абсолютном большинстве случаев кладку шлакоблока делают однорядной. Но иногда бывает двухрядная. И даже трехрядная.

Кладка шлакоблока двухрядная

Кладка шлакоблока двухрядная1

Рядность шлакоблочной кладки зависит от назначения и крепости постройки.

Приемы кладки шлакоблока

Практически все приемы кладки шлакоблока такие же, как и на кладке кирпичной. Здесь и перевязка рядов, и армирование через 4-5 рядов кладочной сеткой.

Армирование кладки шлакоблока.

И те же способы проверки уровней, и почти те же инструменты. Главное дополнение по инструменту – резиновая киянка (молоток), которой производится усадка шлакоблока на раствор с помощью постукивания.

Резиновый молоток для кладки шлакоблока.

Еще одним отличием от кирпичной кладки является требование, куда большего количества раствора, поскольку ведро раствора идет не более, чем на четыре шлакоблока. Потому заранее рекомендуем запастись бетономешалкой. Это заметно облегчит ваши физические нагрузки и сильно сэкономит ваши силы.

Читайте так же:
Кирпич рабочий м200 ввкз

Кладка шлакоблока всегда осуществляется пустотами вниз. Ровность рядов также соблюдается с помощью натянутого вдоль ряда шнура. Перед самой кладкой не забудьте про гидроизоляцию цоколя.

Достоинства и недостатки шлакоблока как материала для строительства стен

Говоря о достоинствах шлакоблока, нельзя не вспомнить и о многих его недостатках. Главный минус заключается в крайне низкой способности к сохранению тепла. Потому для строительства жилых домов он не очень годится. Шлакоблок лучше всего подходит техническим помещениям, где требования по сохранению тепла не очень высокие. Чаще всего из него строят заводские цеха, складские помещения, гаражи.

Еще один минус заключается в слабой гидроустойчивости. Шлакоблоком нельзя строить подвалы, колодцы, другие незащищенные гидроизоляцией подземные сооружения. То же самое можно сказать и о воздействии на шлакоблок жидкой агрессивной среды. Например, при изготовлении сливных канализационных ям он не годится. Агрессивная жижа, попав на шлакоблок, начнет медленное разрушение. И лет через пять ваша сливная яма попросту разрушится.

Кроме, так сказать, природных негативных факторов существуют еще и технические. Например, стены из шлакоблока, которые собираются перекрывать плитами перекрытия, закончить лучше двумя-тремя рядами кирпича. Причина заключается в том, что шлакоблок “не любит” прямого соприкосновения с большими нагрузками. То же самое относится к стенам, на которые вы собираетесь опереть тяжелый лестничный марш делая лестницу из бетона. В этом случае вокруг места стыка на полметра нужно обложить кирпичом. А то и вовсе всю стену выстроить из кирпича.

А что с качеством материала?

Конечно же, нельзя обойти отдельным абзацем и вопрос качества. Увы, в последние лет 10-15 качество любых отечественных стройматериалов упало. Причины разные. Самая распространенная причина низкого качества шлакоблока заключается в недосыпании нужной консистенции цемента при изготовлении, из-за чего страдает крепость шлакоблока. Кроме того, нельзя обойти стороной вопрос происхождения шлака. В некоторых случаях шлак может быть вреден по своему химическому составу. Он может даже излучать радиацию. Потому стараются брать шлакоблок с гранитным отсевом, щебнем, гравием. Такой шлакоблок выйдет немного дороже, но зато здоровью обойдется дешевле. Да и вопрос соблюдения размеров, к сожалению, тоже иногда бывает актуальным.

Есть и небольшие негативные моменты. Они связаны с относительной тяжестью шлакоблока.

Кладка шлакоблока на высоте.

Чем выше стена, тем сложнее его доставить на верх. Потому, если у вас нет подъемных механических средств, скорость кладки на высоте теряется.

Естественно усталость от работы со шлакоблоком наступает быстрее, чем от работы с кирпичом. И все же шлакоблок своей простотой продолжает завоевывать потребителя.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector