Chel-remont174.ru

Ремонт 174
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подготовка поверхностей под окраску: деревянных, металлических, оштукатуренных поверхностей

Подготовка поверхностей под окраску: деревянных, металлических, оштукатуренных поверхностей

Как подготовить поверхность стен из различных строительных материалов к покраске. Подготовка стен под окраску окрасочным материалом зависит от материала стен.

Подготовка поверхности стен под окраску

Подготовка ранее использованных поверхностей

При окраске масляными составами по старой клеевой окраске старые набелы следует удалить. Если дефекты штукатурки значительны, то ее необходимо отремонтировать.

При подготовке поверхностей, ранее окрашенных масляными составами, если краска не имеет значительных повреждений, красочная пленка хорошо держится, то ограничиваемся промывкой поверхности 2-5 %-ным раствором кальцинированной соды, чтобы смыть отложения различных испарений, которые ослабляют сцепление нового красочного слоя с основанием.

Если старая масляная краска недостаточно прочная, покрыта морщинами и трещинами, ее удаляют (соскабливают), выжигают или смывают химическими веществами.

Выжигают старую масляную краску паяльной лампой — направляя на окрашенную поверхность пламя вспучивает старый слой. После этого краску немедленно счищают шпателем, т.к. остывшую краску труднее соскоблить. Этот способ применяется при небольших объемах работ.

Химические вещества для удаления старой краски используют при больших объемах ремонтных работ. Старую краску удаляют едкими щелочами, разрушающими пленку.

Подготовка новых оштукатуренных поверхностей

Новые оштукатуренные поверхности подготавливают под неводные окраски так же, как и под водные.

Обработка новой оштукатуренной поверхности, а также поверхности облицованной сухой гипсовой штукатуркой заключается в проолифке, подмазке трещин и других дефектных мест, в сплошной шпатлевке, а также шлифовании подмазки и каждого слоя шпатлевки.

Проолифить оштукатуренные поверхности можно олифой или эмульсией только по вполне просохшей штукатурке: покрытие олифой непросохшей штукатурки прекращает доступ воздуха к извести и тем самым замедляете твердение и высыхание; красочная пленка в этом случае будет отслаиваться, появляются пузырьки, воздушные и прочие дефекты. Чтобы было легче отличить проолифленную поверхность от непроолифленной, в олифу добавляют небольшое количество сухого цемента. Большие поверхности олифят маховыми кистями или краскораспылителями, а небольшие — кистями вручную.

Подмазывают трещины и другие дефекты по окончательно просохшей после проолифке поверхности лаковой или масляной подмазочной шпатлевкой.

Шпатлюют поверхности под масляную краску теми же примесями и инструментами, что и под клеевую. При улучшенной окраске поверхность шпатлюют один раз, при высококачественной — два-три раза. Каждый слой шпатлевки шлифуют пемзой или шкуркой. Зашпаклеванные поверхности грунтуют масляной грунтовкой.

Подготовка и обработка деревянных поверхностей

Из-за неодинаковой усушки древесины вдоль и поперек волокон сучки деревянные гвозди после усыхания древесины обычно выступают из общей плоскости изделия, разрывая пленку краски. Для предохранения окраски от повреждения верхние части сучков и нагелей вырубают при помощи полукруглой стамески на глубину 2-3 мм. Места вырубки и все мелкие дефекты (заусенцы, раковины) после проолифки изделий подмазывают шпатлевкой. Более крупные дефекты столярных изделий следует устранить до окраски.

Полы перед окраску очищают, но не моют, т.к. их влажность значительно задержит выполнение последующих процессов.

При обработке дверных и оконных устройств и деревянных перегородок выполняют те же процессы, что и при обработке оштукатуренных поверхностей. Следует только учитывать, что при отделке столярных изделий применяют исключительно масляные или лаковые шпатлевки.

Обработка деревянных полов

Шпаклевку наносят следующим образом: 10-12 л шпаклевочного состава выкладывают на проолифленный пол в противоположном от входной двери углу; затем шпателем шпаклевку перемешивают вдоль волокон досок в сторону входной двери, заполняя все неровности. Когда просохнет первый слой шпаклевки, его шлифуют силикатным кирпичом и сметают пыль щетиной щетки. Вторую шпаклевку выполняют теми же приемами, но песок в ее состав не вводят. Шлифуют вторую шпаклевку пемзой или шкуркой. Грунтуют полы при помощи шаровых кистей или пистолетом-распылителем.

При высококачественной отделке поверхность полов затягивают редким полотном или мешковиной. Полотно или мешковину укладывают на свежую, только что нанесенную первую шпаклевку и тщательно приглаживают шпателем до появления шпатлевки в порах полотна. По натянутому полотну шпаклюют не менее двух раз, не считая выправки.

Подготовка и обработка металлических поверхностей

Металлические изделия и конструкции (трубы и радиаторы отопления, газовые и водопроводные трубы, решетки) перед окраской тщательно очищают стальными щетками от брызг раствора и ржавчины.

Читайте так же:
Пластинка стеклянная для замешивания цемента

Механизированную очистку металлических конструкций от ржавчины и грязи при небольших объемах работ выполняют при помощи пневматических шпателей или электрощетками. При больших объемах работ выполняют пескоструйную обработку или гидропескоструйную очистку, а также химчистку.

Чтобы предохранить металл от возобновления коррозии, поверхность после очистки грунтуют. Главное назначение грунтовки — обеспечить хорошее сцепление окрашиваемой поверхности с последующими окрасочными слоями и создать высокую коррозийную защиту.

Дата публикации статьи: 11 сентября 2014 в 01:52
Последнее обновление: 29 сентября 2021 в 11:14

Окраска поверхностей цементными составами

Новые поверхности. Прежде всего исправляют дефекты, замазывают их раствором, сглаживают торцом дерева, кирпичом (лещадью). Поверхность обильно смачивают водой; Как только вода впитается без остатка, тут же по влажной поверхности выполняют огрунтовку или сразу окрашивают за два раза. В первую очередь окрашивают потолки, затем стены. Вторую окраску выполняют после высыхания первой. Окрашивать можно без огрунтовки. Однако поверхность лучше сначала огрунтовать, а затем окрасить за один-два раза. Если после первой огрунтовки или окраски на поверхности выявятся дефекты, их исправляют. Окрашивание или грунтование известковыми составами выполняют по влажным поверхностям, что обеспечивает их лучшее сцепление с поверхностью, а окраска приобретает повышенную прочность. Старые поверхности осматривают, очищают от слабо держащегося набела, ремонтируют, смачивают водой и окрашивают. Гораздо лучше предварительно огрунтовать и только затем окрасить поверхность.

ОКРАШИВАНИЕ КЛЕЕВЫМИ (МЕЛОВЫМИ) СОСТАВАМИ

Новые поверхности. Прежде всего прочищают и исправляют дефекты, затем сушат, грунтуют и окрашивают. Если после огрунтовки останутся незначительные дефекты, то их исправляют клеевой шпаклевкой с грунтовкой (рецепт 15), сушат и окрашивают. В первую очередь грунтуют и красят потолки, затем — стены. Чтобы получить более чистую окраску, стены часто торцуют. Старые поверхности осматривают и исправляют различные дефекты, сушат, грунтуют и красят. Если поверхности чистые и набел на них прочно держится, можно выполнить так называемую растушевку. Для этого поверхности хорошо размывают водой и тщательно растушевывают. Получается чистая, гладкая, однотонная окраска. При желании после размывки и растушевки можно приготовить жидкий колер и по слегка просохшей поверхности произвести окраску. Вместо кисти можно использовать краскопульт или садовый опрыскиватель. Если пылесосом или опрыскивателем выполнить окраску по сухому основанию, то колер будет слабо держаться, так как ложится на запыленную поверхность. Если при огрунтовке или размывке ранее нанесенный окрасочный состав начинает трескаться и вздуваться, в этом случае поверхности следует хорошо намочить водой и дать им просохнуть. Вздувшийся набел станет легко счищаться скребком или шпателем. Счищать набел следует как можно чище. Затем с помощью кисти размывают очищенные от набела поверхности. Размывку лучше всего выполнить за два-три раза, чтобы полностью удалить старый набел. Если этого не сделать, то оставшиеся следы краски будут выделяться после окраски бугорками. Огрунтовку и окраску выполняют как обычно. Когда краска трескаетсй и вздувается на неоштукатуренных бетонных панелях или плитах, то ее также следует намочить водой, счистить, а затем промыть поверхности горячей водой не менее трех раз, лучше всего только что вскипевшей. При этом с панелей и плит удаляется выступившая смазка. Просушив поверхности, их покрывают крепкой грунтовкой за один или два раза. Если грунтуют за два раза, то в первый раз применяют горячий состав, а во второй — холодный. По высохшей грунтовке выполняют шпаклевку и зачищают ее. Шпаклеванные поверхности грунтуют и окрашивают. Вместо шпаклевания поверхности можно перетереть. Перетирку выполняют после счистки набела и промывки горячей водой. Раствор применяют цементный или известковый. Техника перетирки описана в «Штукатурных работах». После перетирки поверхности сушат, грунтуют и окрашивают. Следует иметь в виду, что на хорошо промытых водой поверхностях шпаклевка или перетирка держится прочнее.

ОКРАШИВАНИЕ КАЗЕИНОВЫМИ ИЛИ СИЛИКАТНЫМИ СОСТАВАМИ

Предварительно подготовляют поверхности, удаляют слабо держащуюся краску, ремонтируют, сушат, грунтуют такой же, но более жидкой краской и окрашивают.

ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ

Читайте так же:
Как залить тонкий слой цемента

Поверхности подготовляют как обычно. Клеевые, известковые, казеиновые краски полностью удаляют. Выполняют проолифку, шпаклевку, масляную грунтовку и окраску. Перед окраской шведским или финским эмульсионным составом поверхности очищают от пыли, грязи, ремонтируют, сушат и без огрунтовки окрашивают за один или два раза.

ОКРАШИВАНИЕ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ

Правильно приготовленная и нанесенная краска после высыхания блестит. Однако со временем краска теряет блеск, загрязняется, постепенно разрушается. Чтобы красочное покрытие было прочным и долговечным, окрашивание масляными и тому подобными красками выполняют за два-три раза. Если переплеты, полы, крыши окрасить за один раз, это приведет к частым повторным окраскам, а следовательно, к перерасходу материалов и нерациональному использованию рабочей силы. Масляные краски надо наносить только на совершенно сухие поверхности тонким ровным слоем. Набирать кистью или валиком следует как можно меньше краски, а окрашивать как можно большую площадь. Каждый последующий слой краски надо наносить только на хорошо просохший предыдущий. В целях ускорения работы малоукрывистые краски не следует наносить толстыми слоями, так как, высыхая, они морщатся и трескаются. Происходит это потому, что сначала высыхает и образует твердую пленку поверхностный слой, под которым остается жидкая краска. При дальнейшем высыхании это приводит к образованию морщин и трещин, а окраска выглядит некрасиво и быстро разрушается. Густые краски разбавляют различными растворителями, что дает возможность наносить краски тонкими слоями, кроме того, краски хорошо растекаются, образуя ровное покрытие. Это облегчает работу и улучшает качество выполненной окраски. При Окрашивании масляными красками по шпаклевке часто выполняют обычную проолифку, которая увеличивает расход материалов — вместо двух требует трех окрасок. Вместо Проолифки поверхности лучше огрунтовать жидкой краской, которая хорошо закрывает нанесенную шпаклевку. Краску следует процедить через частое сито — она станет однородной, без сгустков и крупных частиц.

ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ

При умелой окраске эмалью можно получить исключительно гладкую, как бы зеркальную поверхность. Однако следует иметь в виду, что в состав эмалей входят смолы, загустевающие при низкой температуре. Загустевшие эмали ложатся на поверхность толстым слоем, при высыхании морщатся, и изделия приобретают некрасивый вид. Эмали хорошо разливаются по поверхности, не оставляя грубых полос, если их применяют подогретыми. Для подогрева посуду с эмалью ставят в горячую, а еще лучше в кипящую воду. Нагретую эмаль тщательно перемешивают, чтобы она была совершенно однородной как по составу, так и по температуре. Подогревать эмаль следует до 60—80°. Изделия под окраску эмалями подготовляют точно так же, как и под масляные окраски. Некоторые эмали приготовляют на летучих растворителях, поэтому подогревать их можно только в закрытой посуде, соблюдая при этом противопожарные меры, так как растворители весьма взрывоопасны. Эмали выпускают для окраски кистями или только для механического распыления. Эмали, предназначенные для механического распыления, непригодны для работы кистями, потому что из них быстро улетучивается растворитель и они плохо разливаются на поверхности, оставляя грубые полосы. Некоторые эмали изготовляют на основе синтетических смол. Поверхности перед их окраской не требуют проолифки. Их только грунтуют специальной грунтовкой заводского изготовления или же грунтовками, приготовляемыми на месте работ из этой же эмали, разведенной до нужной густоты соответствующим растворителем.

ПОКРЫТИЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ

Окрашенные масляными красками поверхности покрывают масляными лаками, чтобы придать им повышенный блеск и продлить срок службы краски. Все лаки, в том числе и масляные, содержат смолы, которые при низкой температуре загустевают и ложатся грубым слоем. Поэтому лаки подогревают так же, как и эмалевые краски, хорошо размешивают и только после этого наносят их с помощью кисти на окрашенные масляной краской и хорошо просушенные поверхности. Наносить лак следует как можно более тонким слоем, за один или два раза. Второй слой лака наносят только на хорошо просохший первый слой.

ОКРАШИВАНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ, НАЛИЧНИКОВ, ДВЕРЕЙ, ПЛИНТУСОВ

Особенно тщательно окрашивают .углы переплетов, потому что здесь чаще всего бывают пропуски. Нанесенную окраску или эмаль растушевывают вдоль брусков переплета. Около стекол не должно быть неокрашенных мест. Следы краски со стекол после ее высыхания удаляют стамеской или острым ножом. Чтобы не пачкать стекла краской, применяют предохранительные щитки. Переплеты после окрашивания оставляют открытыми на двое суток, чтобы краска полностью высохла в местах притвора. При окрашивании двери краску сначала наносят поперёк, тщательно ее растушевывая, а затем растушевывают по высоте двери. Работу можно выполнять кистями или валиками. Окрашивая наличники, краску растушевывают по их длине. Чтобы случайно не закрасить приборы, их надо отвернуть и поставить на место только после высыхания краски. Окрашивая плинтусы, надо соблюдать осторожность, чтобы не запачкать пол и стены. Для этого следует применять щитки. Соблюдать осторожность надо при окраске наличников и их кромок, примыкающих к стенам.

Читайте так же:
Молотое стекло с цементом

Типовая Технологическая Карта (ТТК), подготовка поверхностей под окрашивание

Подготовка поверхностей под окрашивание. Подготовка металлических поверхностей

1. Область применения

Типовая технологическая карта разработана на малярные работы, для подготовки поверхностей под окрашивание (подготовка металлических поверхностей).

Очистка поверхности. Удаление брызг, потеков раствора маляры выполняют металлическими скребком, шпателем и щеткой. Пыль с поверхности снимают волосяной щеткой (кистью) или пылесосом. Вначале подготавливают потолки, а затем стены.

Подготовка поверхности к окраске

При лакокрасочной отделке поверхности выполняют ряд операций, которые сводятся в четыре грунты: I — подготовка поверхности; II — обработка поверхности; III — окраска поверхности; IV — отделка окрашенной поверхности.

Подготовка металлических поверхностей

Подготовка металлических поверхностей заключается в очистке их от грязи, брызг раствора и ржавчины. Небольшие поверхности (перила, балконные решетки, трубы, радиаторы отопления и т.д.) очищаются металлическими щетками и скребками до появления металлического блеска (рис.1). Отдельные места металлических конструкций, труднодоступные для щетки или скребка, очищаются различными приспособлениями.

Инструмент и средства малой механизации для подготовки поверхностей под окраску

Рис.1. Инструмент и средства малой механизации для подготовки поверхностей под окраску:

а — стальные шпатели; б — скребки; в — щетка; г — затирочно-шлифовальная машинка пневматическая; д — то же, электрическая; е — малярный нож; ж — шпатель-полутерок; з — механизированный плоский шпатель; и, к — схемы процесса выравнивания поверхности механизированным шпателем-валиком; 1 — штуцер; 2 — запорный кран; 3 — корпус; 4 — щель для шпатлевки; 5 — резиновая пластинка; 6 — ванночка; 7 — разравнивающая полоска; 8 — валик; 9-клапан; 10— потолок

При больших объемах работ очистка металлических поверхностей производится с помощью электрощеток, пескоструйных аппаратов и т.п.

Для удаления ржавчины, окалины, а также старой краски применяется термическая очистка; поверхность обрабатывается пламенем горелки. В результате окалина, ржавчина и старая краска в виде шлама легко очищаются скребками, щетками.

Грунтовка металлических поверхностей выполняется сразу после очистки с целью предохранения металла и от возобновления коррозии. Грунтовка не только создает противокоррозийную защиту, но и обеспечивает хорошее сцепление между окрашиваемой поверхностью и последующими окрасочными слоями.

Цвет грунтовки должен резко отличаться от цвета окрашиваемого изделия, чтобы избежать пропусков. Обычно в качестве грунтовки применяют железный сурик.

Грунтовки

Грунтовка производится после подготовки поверхности под окраску. Назначение грунтовки заключается в том, чтобы создать на окрашиваемой поверхности пленку, препятствующую неравномерному впитыванию окрасочного состава и увеличению сцепления наносимых материалов с основанием. При окраске без грунтовки в местах большей пористости будет большее поглощение краски, и эти места будут отличаться по цвету. Если шпатлевание выполняется по неогрунтованной поверхности, связующее их шпатлевки проникает в толщу поверхности и прилегающий к ней слой шпатлевки теряет клей и не обеспечивает достаточного сцепления, в результате чего после окраски неизбежны отлупы окрасочной пленки вместе со шпатлевкой. Кроме того, неогрунтованная поверхность забирает из шпатлевки жидкость, а шпатлевка делается густой, плохо наносится, делается шероховатой, пористой.

Приготовление грунтовок

Состав мыловарной грунтовки, % по массе:

  • Мыло хозяйственное (60 %-е) — 20%
  • Клей-галерта (50 %-й влажности) — 50%
  • Олифа-оксоль — 6%
  • Вода — 24%

Приготовление. В нагретую до 80. 90 °С воду вводят мыло, нарезанное стружкой, и клей-галерту. Смесь варится в течение 2,5 ч, а затем добавляется олифа, и все варится еще 1 ч. Готовый грунтовочный концентрат разливается в горячем виде в формы. После остывания получаются брикеты по 800. 850 г, которые упаковываются в полиэтиленовые мешки или заворачиваются (каждый брикет) в пленку и укладываются в ящики для отправки на объекты. Перед нанесением грунта брикет разводится в 8,5 л горячей (80. 85°) воды, после охлаждения полученная масса наносится краскопультом.

Читайте так же:
Как отличить бетон от цемента

Состав купоросной грунтовки, на 10 л состава:

  • Купорос медный — 0,15 — 0,3 кг
  • Мыло хозяйственное — 0,2 — 0,25 кг
  • Клей животный (плиточный) — 0,2 кг
  • Олифа натуральная — 0,03 кг
  • Мел молотый просеянный — до необходимой густоты

Для получения купоросной грунтовки в двух литрах горячей воды растворяют медный купорос. Отдельно приготавливают 10%-ный клеевой раствор, в который при дальнейшем нагревании и перемешивании вводят нарезанное стружкой мыло. Когда мыло растворится, при быстром перемешивании постепенно вводят олифу. В полученную эмульсию вливают раствор купороса, все перемешивают, добавляют до 10 л воды и засыпают молотый просеянный мел до необходимой консистенции. Полученный состав процеживают на вибросите.

Перед нанесением защитного покрытия металлическая поверхность должна быть очищена от ржавчины и загрязнений.

Подготовка поверхности к окраске заключается в удалении различного рода жировых загрязнений, влаги, коррозии и старой краски. При неподготовленной поверхности слой краски плохо прилипает к металлу, а образовавшаяся лакокрасочная пленка преждевременно разрушается.

Способы подготовки поверхности выбирают в зависимости от размера и конфигурации детали, ее загрязненности, а также на основании технико-экономических расчетов. Окрашиваемые поверхности в зависимости от применяемого способа очистки могут иметь различную шероховатость. Для качественной защиты металла от коррозии необходимо, чтобы толщина слоя покрытия превышала имеющиеся на металле выступы в 2-3 раза.

Подготовка поверхностей включает в себя очистку, обезжиривание, мойку и сушку. Стандартом на подготовку металлических поверхностей перед окраской установлены технические требования к качеству поверхностей, способы и технология выполнения работ. Наиболее распространенными способами подготовки являются механический и химический.

Подготовку металлической поверхности, а также грунтовку их можно производить как до монтажа, так и после него. Существует несколько способов очистки:

Окраска поверхностей известковыми красками

Известковые краски применяются в основном при окраске оштукатуренных фасадов. На внутренних работах известковые краски применяются при отделке подвальных стен и потолков, а также других сырых помещений.

Если поверхность, ранее окрашенную клеевыми составами, надо покрыть известковой краской, необходимо старый мел полностью удалить с поверхности, так как это может позднее вызвать постояннее отслоение известковых красок с одного или другого места (известь не сцепляется с поверхностью, покрытой клеевыми составами). Плохо смытая с потолка меловая побелка может в случае побелки известью послужить причиной возникновения на потолке желтоватых пятен.

К известковым побелочным краскам нельзя добавлять мел. Хотя мел дает более белую поверхность, но при дальнейшей покраске возникает такое же отслоение краски, как и при покрытии клеевых составов известью.

Подготовка поверхностей. Старые поверхности, покрытые известковой краской, оскабливаются металлическим шпателем для удаления отслоившейся краски. Если на поверхности вследствие многократного окрашивания образовался очень толстый слой краски, его надо полиостью соскоблить.

Трещины на поверхности штукатурки расширяются краем шпателя или ножом и смачиваются водой.

Подмазка для известковой краски готовится из известкового теста и мелкого песка в соотношении й:2 (по объему), к которой для ускорения твердения можно добавить около 10% гипса от объема известкового теста. На наружных работах гипс заменяется цементом.

Трещины в штукатурке шпаклюются шпателем, после чего исправленное место сразу же заглаживается влажной макловицей.

Огрунтовка. Поверхность, очищенная от отслоившейся краски и исправленная подмазкой, [Огрунтовывается грунтовкой на поваренной соли и квасцах.

Грунтовка на поваренной соли

Известковое тесто 2,5—3 кг Поваренная соль 50—100 г Вода до объема 10 литров

Грунтовка на квасцах

Известковое тесто 2,5—3 кг

Вода до объема 10 литров

Способ при гот о в лени я. Известковое тесто перемешивается с 5 литрами воды. В отдельном сосуде в горячей воде растворяют поваренную соль или квасцы и добавляют к известковому молоку. Слишком густую грунтовку разбавляют водой.

Читайте так же:
Бетон 200 пропорции цемент м500

Грунтовка на поваренной соли часто применяется для огрунтовки сухих, ранее окрашенных поверхностей. Соль добавляется к смеси из-за ее гигроскопичности. Она препятствует быстрому высыханию краски, повышая таким образом устойчивость извести против отмеливания.

На сырых поверхностях грунтовка на поваренной соли высыхает медленно и дает пятнистую поверхность. В таком случае более пригодна грунтовка на квасцах.

Добавка квасцов к известковому молоку повышает прочность грунтовки и уменьшает водопоглощае-мость поверхности, облегчая равномерное нанесение последующих слоев краски. Это особенно важно при ручной окраске.

Для огрунтовки поверхностей под известковые краски можно применять также грунт-мыловар.

Для получения ровного цвета при отделке известковыми красками рекомендуется добавлять к грунтовочным составам те же пигменты, которые применяются при нанесении последнего слоя (100— 200 г на 10 литров).

При окраске подвальных стен грунтовки на поваренной соли и на квасцах обычно не применяются. Оштукатуренные поверхности белят или окрашивают в два слоя известковой побелкой или известковыми цветными красками.

Окраска поверхностей. После высыхания грунтовки на поверхность наносится известковая краска.

Известковое тесто 2,5 кг Олифа 100—200 г Пигмент 200—300 г Вода до объема 10 литров

Способ приготовления. К известковому тесту при тщательном перемешивании добавляется оЛифа, затем наливаются растворенный в воде пиг-мент и вода.

К известковой побелочной краске пигмент не добавляют.

В качестве известковой краски можно также при-менять грунтовки на поваренной соли или квасцах, добавив к ним 300 г щелочестойких пигментов.

При отделке сухих помещений для получения неотмеливающихся красок необходимо к окрасочным составам добавлять немного мучного или крахмального клейстера или снятого молока (последнего не рекомендуется добавлять больше одного литра на ведро известковой краски).

Необходимо еще раз напомнить, что при приготовлении известковых красок можно применять только щелочестоикие пигменты: охру (желтый), железный сурик (коричневато-красный), графит (темно-серый), глауконит (зеленый), перекись марганца (черный), жженую охру (оранжевато-красный), ультрамарин (синий), окись хрома (зеленый), газовую сажу (черный) и др.

Грунтовку и известковую краску можно наносить на поверхность макловицей или краскопультом Обычно грунтовка наносится на поверхность макловицей, а краска — краскопультом. Отделочный слой можно наносить на поверхность также макловицей

Для получения лучшего качества необходимо перед окраской слегка намочить сухую поверхность Лучше покрыть поверхность два раза тонким, чем один раз толстым слоем краски.

При окраске (а также огрунтовке) известковыми составами краски наносятся на поверхность движением кисти в двух направлениях, перпендикулярных одно к другому. Краска наносится на стены сначала горизонтальными и после вертикальными движениями кисти, а на потолок — сначала поперечными, а затем параллельными с направлением падающего света движениями. Во избежание капанья краски, перед нанесением ее на поверхность лишняя краска удаляется с кисти или макловицы при помощи легкого нажима на внутреннюю стенку со-сУда с краской. При побелке потолка краска капает в основном в тот момент, когда макловицу вынимают из ведра, стараясь быстро нанести ее на поверхность. Во избежание этого необходимо для удаления лишней краски легко и резко стряхнуть мак-ловицу над ведром, прекращая таким образом на несколько секунд выход краски из макловицы.

Неровную оштукатуренную поверхность рекомендуется до покрытия известковыми красками отделать известково-гипсовой шпаклевкой.

Окраска фасадов известковой краской. Аналогично окраске внутренних поверхностей, известковой краской покрывается также фасад здания, причем для огрунтовки необходимо применять грунтовку на поваренной соли или квасцовую грунтовку, а для окраски — известковые составы.

При окраске фасадов к дешевым известковым краскам добавляется железный купорос. В бочку наливается необходимое количество известкового молока (для окраски одной стены или всего здания), в другом сосуде в пяти литрах воды растворяется 250 г железного купороса. Полученный зеленоватый раствор перемешивается с известковым молоком. После этого смесь наносится для пробы на оштукатуренную поверхность. Полученный вначале зеленоватый цвет после высыхания превращается в нежно-кремовый.

Если железного купороса добавлено слишком много, получается желтый, коричневый или темно-коричневый цвет. На окраску 100 м2 поверхности стены требуется около 1 кг железного купороса.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector