Chel-remont174.ru

Ремонт 174
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно ли шпаклевать по краске

Можно ли шпаклевать по краске?

Как правильно шпаклевать

Стены или потолки в процессе ремонта часто требуют дополнительного выравнивания. Поскольку поверхность при этом может быть окрашена, перед нанесением шпаклевки лучше поинтересоваться, можно ли шпаклевать по краске или следует приложить усилия и удалить ее. Возникает справедливый вопрос: будет ли держаться шпаклевка?

Определяем основание

Первое, что рекомендуют сделать, это выяснить, каким типом краски была произведена покраска поверхности. Нужно смочить ее теплой водой, применяя для этого губку. Если реакция на воду будет такова, что краска начнет смываться, создавать пену, то это водоэмульсионка. Ее не советуют оставлять под шпаклевкой, поскольку из-за влаги, которую она из нее потянет, окрашенный слой начнет отслаиваться от стены, увлекая за собой и раствор для выравнивания.

Чтобы избавить от нее стены и потолок, нужно увлажнить их пульверизатором или с помощью губки, оставить на четверть часа, а потом уже орудовать шпателем, легко снимая лишнее. После чего поверхность следует протереть влажной тряпочкой и дать ей подсохнуть.

Краска может и не отреагировать на воду, как это было в примере с водоэмульсионкой. Это значит, что на исследуемую вами поверхности была нанесена эмаль на олифе или другом неводном растворителе. По такой краске можно шпатлевать, не проводя предварительную подготовку, если при ближайшем рассмотрении видно, что она хорошо держится на стене.

Это можно без особого труда проверить. Нужно взять металлический шпатель и попробовать процарапать краску, а потом провести плоскостью шпателя по той части стены, где были нанесены «бороздки». Если будут замечены отслоения, краску придется удалять.

Способы удаления масляной краски

Краску можно удалить механическим, химическим и термическим способом. Рассмотрим их более подробно.

Как снять старую краску

1. Лакокрасочному покрытию свойственно размягчаться в процессе нагревания, поэтому одним из действенных способов его удаления является термический. Для этого нужно разогреть краску, используя строительный фен, а потом снять ее шпателем.

2. На эмаль можно воздействовать и химически. Применяя специальные составы, с помощью которых можно было бы размягчить слой эмали настолько, что она легко бы подавалась движениям шпателя. Следует отметить, что такие составы отличаются высоким уровнем токсичности, поэтому применять их рекомендуют в помещениях, которые легко можно проветрить.

3. Самым трудоемким и пыльным способом является механический. Краску сдирают с помощью шлифовальной машинки или обычного шпателя. Поэтому, если краска подается только в некоторых местах, можно произвести зачистку именно тех сегментов, а все остальную поверхность постараться тщательно обработать грунтовкой.

Грунтуем поверхность

Как грунтовать поверхность

Чтобы поверхность хорошо подготовилась ко «встреч» со шпаклевкой, ее нужно обработать грунтовкой, которая содержит мелкие частицы. С их помощью шпаклевка лучше сцепится с основой. В роли таких частиц, как правило, выступает кварцевый песок. Жидкая основа грунтовки способна хорошо проникать в краску.

Среди таких грунтовок выгодно выделяется «Бетон-контакт». Ее применяют, чтобы обрабатывать гладкие поверхности. К примеру, такая грунтовка подойдет для кафельной плитки. После нанесения грунтовки, гладкая поверхность приобретет шероховатость, а это увеличит шансы шпаклевки на прочность.

Существуют и другие способы, с помощью которых можно придать стене шероховатость. Например, на поверхности краски любым острым предметом делают насечки, похожие на сетку, или же зачищают краску, используя крупнозернистую наждачную бумагу, которой орудуют вручную. Также можно взять дрель с насадкой. Такой подход отличается своей трудоемкостью, но может помочь сэкономить на грунтовке.

Также в продаже можно найти и другие виды грунта для такой обработки, аналогичные «бетоно-контакту». Так что если Вы, например не смогли найти в продаже «бетон-контакт», то не огорчайтесь, не все потеряно, и это совсем не значит, что старую краску придется теперь зачищать шлифовальной машинкой, либо нарубать насечки на краске молотком или строительным топориком. Просто объясните консультанту-продавцу Вашу проблему, и он обязательно поможет Вам ее быстро решить.

Читайте так же:
Крыша авто шпаклевка трескается

Шпаклюем поверхность

Шпаклюем стены

  1. Процесс шпаклевки можно разделить на два этапа. В ходе первого необходимо проверить поверхность на наличие трещин. В случае появления таковых следует их расшить шпателем, удаляя отслаивающуюся краску (а также штукатурку под ней) до твердого основания. В результате подобных действий часто могут получиться большие неровности. Их следует выровнять шпаклевкой, накладывая постепенно несколько слоев.
  2. Во время второго этапа происходит непосредственно выравнивание всего стенного полотна. Широким шпателем шпаклевку наносят в несколько слоев, каждый из них не должен быть толще нескольких миллиметров.

В принципе это практически все, что следует знать при шпаклевке по краске стен. Основное здесь правильно понять, как все грамотно делать, и, конечно же, не ленится попробовать, или как говорится поэкспериментировать свои силы. Если соблюдать технологию подготовки поверхности и нанесения шпаклевки, то вас непременно постигнут отличные результаты.

Можно ли шпаклевать на старую?

Лишний раз оголять метал -Плохо . Зачем сносить если держится ? только если для последующей рихтовки . И почему все умники думают что ваш новый грунт лучше заводсково или что до вас лохи подготаввывали ?

Я не знаю. Меня говорю устраивает как держиться, никаких видимых дефектов (кроме капота). Просто говорят новая шпакля на старой или в месте перехода сядет

это я умникам ниже коментами, капот это жопа, хочешь чтоб держалась бери шпаклю с алюмкой

И еще я в своем мнении не одинок. Многие маляры я думаю согласны с тем, что сносить всё. Чем меньше шпакли, тем лучше. Если больше 50% детали приходиться лепить, то лучше деталь в чермет, тем более такие как капот, двери, которые подвержены вибрации

Тоже были трещинки, и тоже было лень сдирать, а пришлось рихтовать

у меня та же хрень сейчас))) капот грызнул а он горбатый и добротно горбатый)) пришлось сгрызать

«Не вижу смысла сносить всё»
Я вижу что просто ЛЕНЬ

Эксперты подъехали! Мы уж вон выше ждали вас

Мне вообще насрать, делай как хочешь. Тогда зачем спрашиваешь? В прошлом посте уже все сказали, но ты ведь лучше других знаешь.

«Не вижу смысла сносить всё»
Я вижу что просто ЛЕНЬ

скорее всего не лень, а ценник маленький назвал, хотел по быстрому да по минимуму

Буду первым))) Да, в идеале лучше все снести до металла и по нормальному отрехтовать, потом загрунтовать и нанести споклю, чем меньше, тем лучше. А лучше отдать, профи))

Капот жидкой шпатлей по ходу затянут(и затянут хорошо). Но так вышло, что треснул в районе ката(там жарко, то холодно, перепад). Не вижу смысла сносить все и выводить заново, мне на это неделя потребуется) а так там просто вырезать треснутое, аллюминевой шпакли бахнуть и превосходно

Как не крути, а большая усадка появиться, так как большой бутерброд, из разных материалов

Капот жидкой шпатлей по ходу затянут(и затянут хорошо). Но так вышло, что треснул в районе ката(там жарко, то холодно, перепад). Не вижу смысла сносить все и выводить заново, мне на это неделя потребуется) а так там просто вырезать треснутое, аллюминевой шпакли бахнуть и превосходно

Читайте так же:
Машинка для шлифовки шпаклевки авто

Жидкая чпокля, меньше всего, даёт усадку. Проверено и не раз

Капот жидкой шпатлей по ходу затянут(и затянут хорошо). Но так вышло, что треснул в районе ката(там жарко, то холодно, перепад). Не вижу смысла сносить все и выводить заново, мне на это неделя потребуется) а так там просто вырезать треснутое, аллюминевой шпакли бахнуть и превосходно

ну да, согласен! а через неделю еще алюминьки бахнуть, и перекрасить за свой счет… чего уж там, 40 баксов туда 40 баксов сюда)))… такие вещи нужно по максимуму дорихтовывать, если не получается то менять… лучше пригласить клиента и натыкать носом ибо под покрытием было не видно что да как и согласовсть выход из данной ситуации…

Капот жидкой шпатлей по ходу затянут(и затянут хорошо). Но так вышло, что треснул в районе ката(там жарко, то холодно, перепад). Не вижу смысла сносить все и выводить заново, мне на это неделя потребуется) а так там просто вырезать треснутое, аллюминевой шпакли бахнуть и превосходно

Вот вам и ответ на ваш вопрос. Капот! Та деталь, что подвергается тепловому воздействию. Нагрев при работе двигателя, потом остывание. А следовательно те ремонтные материалы, что использовались постоянно в "напряжении". И возможно их использовали не по назначению. Жидкая шпатлевка, уже не факт, что она там нужна. Да и шпатлевку нельзя перегревать, она боится высоких температур. Почему все пишут прогрев ИК при 60°? Да потому, что если ее греть выше и дальше начинается разрушение смолы полиэфирной в составе шпатлевки. Все сегодняшние продукты греют на больше 60°. Посмотрите на банки, почитайте ТДСки. В мире всего несколько производителей полиэфирной смолы, которая далее закупается производителями ЛКМ. Фирмы производящие шпатлю могут быть разные, но в основе у всех одна полиэфирная смола. Надо понимать технологию ремонта, что и для чего ремонтируется? Для капотов уже давно все изобретено: это шпатлевка с добавлением аллюминия. Да да, именно она для этих целей. Не для ремонтов дверей, крыльев и т.п. Она изначально делалась для ремонта капотов. Аллюминиевая пудра в основе отводит тепло, не дает разрушаться смоле в основе, не дает разрушение грунтам далее. Желательно все снести, отрихтовать и потом уже шпатлевать аллюминькой. Все, ответ на ваш вопрос готов. Там треснуло тупо из за того, что материал просто разрушился от температур. Он изначально был нанесен неправильно, от балды.

Шпатлевка стен после гипсовой штукатурки

Ремонт квартир вторичного жилого фонда, как правило, получается дороже, чем первички. Это связано с тем, что к затратам, на обновление жилища, добавляются издержки по демонтажу морально устаревшей электропроводки, коммуникаций и, конечно, элементов отделки. Удалить фрагменты обоев своими руками может каждый, но ответить на вопросы, как снять шпаклевку со стены, и нужно ли это делать в принципе, могут только профессионалы.

Разработка

Методика нанесения штукатурок схожа для хоть какого состава. Имеет значение только соблюдение рецептуры, обозначенной на упаковке (соотношение воды и сухой массы) и время, за которое ее нужно использовать. В остальном техника штукатурки схожа.

Подготовка основания

Работы начинают на сухом и чистом основании. Если имеется старенькое покрытие, счищается все, что может свалиться, трещинкы расшивают, убирают саморезы и гвозди, остатки обоев и других покрытий.

Как это ни грустно, удалять нужно и краску, и побелку. Краску по той причине, что к ней шпаклевка плохо прилипает, а если и прилипнет, то потом может отвалиться. Побелку убирают так как она рыхловатая. С ней после грунтовки сцепление обычное, но через некое время отделка начинает лопаться и отслаиваться. Если вы не желаете через год-полтора переделывать потолок либо стенку поновой, известь нужно счистить.

Читайте так же:
Мастика для шпаклевки стен

Так смотрится приготовленная поверхность

После того как старенькое покрытие удалено, убирают пыль. Если есть промышленный пылесос, можно пользоваться им (бытовой нельзя — сломается). Если такового оборудования нет, можно пройтись поначалу сухим веником, позже щеткой и в итоге — немного увлажненной тряпкой собрать остатки.

Грунтовка

Грунтование стенок под штукатурку используют для того, чтоб материалы лучше сцеплялись. 2-ая ее задачка — уменьшить количество впитываемой основой воды. Это очень принципиально на пористых поверхностях таких как кирпич, сухая заштукатуренная стенка и т.д. На рыхловатых и склонных к осыпанию стенках используют особые составы глубочайшего проникания. Они связывают частички материала меду собой, повышая общую крепкость основания.

Грунтовку лучше не пропускать

Для получения гарантированно положительного результата этот шаг лучше не пропускать. Даже невзирая на то, что грунтовки стоят много.

Продаются грунтовки либо в виде готовых к применению консистенций либо в виде водянистых концентратов. 2-ой тип просит дополнительного разведения водой. В любом случае, перед внедрением пристально читайте аннотацию и строго ей следуйте.

Обычно разработка такая: в емкость наливается состав, распределяется по поверхности с помощью кисти либо валика. В тяжелых местах — углах и извивах, основательно проходят кистью. Если нужны два либо больше слоев, их наносят после полного высыхания предшествующего.

Инструменты

Конкретно для шпаклевки стенок пригодятся только два шпателя. Один большой, с длинноватым лезвием (300-600 мм) и один небольшой. Небольшим состав достают из емкости и распределяют по лезвию огромного. Им снимают остатки с лезвия и опять распределяют их по краю. Большой шпатель нужен конкретно для рассредотачивания состава по стенке.

Необходимы два шпателя

Лезвие огромного шпателя должно быть из нержавейки. Оно должно быть гибким, без зазубрин и царапин. Если посмотреть на него «в профиль» можно узреть, что его концы немного загнуты в одну сторону. Изготовлено это специально, чтоб при замазке стенок либо потолка на поверхности не появлялись полосы от краев лезвия. Работать можно и прямым шпателем, но при всем этом от полос вы избавиться не можете, как итог — после высыхания вам придется их ассоциировать, а это работа долгая и пыльная.

Еще необходимы будет емкость, в какой разводится шпаклевка и строительный миксер либо дрель с насадкой для размешивания. Емкость лучше брать пластиковую — ведро либо тазик с высочайшими бортами. Направьте внимание на форму дна. Переход от дна к стенам должен быть плавным. Тогда удается размешивать весь состав без остатка и комков.

Техника шпаклевки стенок

В общем и целом все уже сказано, но сконцентрируемся конкретно на процессе и последовательности работ. Поначалу шпаклевку замешивают. В ведро наливают воду, в нее добавляют сухой состав, следя чтоб не было комков. Некое время нужно подождать, пока вся масса вымокнет, позже можно перемешивать. Замес может быть механическим либо ручным. Обозначено это на упаковке со шпаклевкой. Когда достигнули однородного состава без комков, можно начинать работу.

Поначалу замазывают большие выпуклости

Наносить шпаклевку на стенку нужно с огромного шпателя. На него состав накладывается небольшим, формируя на краю лезвия валик шириной в два-три сантиметра и около сантиметра высотой. Если состав густой, можно брать раствора больше, если водянистый, он может течь, поэтому валик делают маленького размера.

Читайте так же:
Латексная шпаклевка для потолка

Шаг 1. Стартовая шпаклевка. Если есть большие выпуклости — более 3 мм, их поначалу замазывают стартовой шпаклевкой. Если выпуклости только местами, заделывают только их, выводя в один уровень с поверхностью. Если же их много, придется шпаклевать всю поверхность. При работе лучше не превосходить очень допустимую толщину слоя, по другому могут появится трещинкы либо отделка будет отпадать. Если значимых неровностей нет, возможно обойтись без этого слоя. Но в таком случае расход финального состава будет больше, а он стоит дороже стартового.

Толщина слоя шпаклевки, которая остается на стенке, регулируется углом наклона шпателя. Если он очень наклонен к стенке, слой остается толще, если угол поближе к прямому (60-70°) — может быть в 1 мм.

Еще есть одна техника нанесения шпаклевки. Она именуется «на сдир». В данном случае шпатель ставят перпендикулярно к стенке. В итоге замазываются только поры, полосы и другие недостатки, расход мал. Но такая техника работает лишь на ровненьких стенках, без отклонений в геометрии. Шпаклевка неровных стенок с перепадами больше чем в 1-2 мм по таковой методике невозможна.

Шаг 2. Выравнивание первого слоя. После высыхания стартового слоя (время обозначено на упаковке) берут наждачку для шлифовки и ею ровняют более выступающие выпуклости. В большинстве случаев это полосы, но по неопытности могут появляться и холмы. После окончания шлифовки пыль со стенок сметают веником, позже проходят сухой щеткой.

Зачищать выпуклости нужно наждачкой

Шаг 3. Финальная шпаклевка стенок. На очищенные стенки наносят слой финальной шпаклевки, шириной менее нескольких мм. На этом шаге уже нужно стараться получить ровненькую поверхность, кропотливо разравнивая состав. Оставляют высыхать.

Шаг 4. Выравнивание оканчивающих слоев. Для этого шага берут сетку с более маленькой ячейкой. Стараются получить уже ровненькую поверхность. Для обычного результата нужно не плохое освещение. Также отсутствие изъянов проверяется ладонью.

На этом все. Дальше шаг 3 и 4 повторяются до того времени, пока итог вас не удовлетворит. Мало о том, до какой степени нужно выровнять стенки. Все находится в зависимости от типа финальной отделки, которую вы избрали. Если шпаклевка стенок делается под обои, добиваться безупречной гладкости нет необходимости. Даже самые тонкие обои скрывают маленькие перепады. Наименее требовательны к поверхности мультислойные бумажные обои — дуплекс либо триплекс. Более ровненькое основание нужно под флизелиновую базу, также под все виниловые обо не считая вспененных и фактурных.

Требования к шпаклевке под покраску выше. Краска не прячет даже самые малозначительные недостатки, поэтому ровнять приходится до безупречного состояния. Может пригодиться до 6 очень тонких слоев.

Как изготовить шпаклевкой ровненькие углы

Несколько методов вы лицезрели в видео — просто отлично снимать массу от самого угла. Вроде все очень просто, но на практике выходит с трудом и не очень ровно. Есть для начинающих штукатуров особые угловые шпатели для внешнего и внутреннего угла.

Покраска масляной краской внутри и снаружи дома

Покраска масляной краской – это достаточно простой способ придать презентабельный внешний вид любому деревянному сооружению. Отделка фасада с помощью данного расходного материала не составит труда даже для начинающего маляра. Равномерная правильная покраска дома масляной краской позволяет защитить его от проникновения пагубной микрофлоры и грибка. Это продлит срок эксплуатации сооружения, сделает его боле комфортным и безопасным для проживания.

С помощью масляной краски можно обновить деревянные окна и двери, создать уют с помощью окраски полов, потолка и стен. Все тонкости этого нехитрого ремонта можно прочитать в предлагаемой статье.

Читайте так же:
Колеровка шпаклевки по дереву

Особенности и недостатки олифы

Олифа – это пленкообразующая жидкость, состоящая из осадков растительного масла (льняного, конопляного, подсолнечного, тутового и т.д.), которое обработано специальным образом (перегреванием или окислением). А растворители и сиккативы в составе роднят ее с масляными красками, лаками, грунтовками и шпаклевками. Другими словами, олифа как отделочная смесь может использоваться в качестве любого смазочного или окрашивающего сырья.

Олифа является как красящим там и пропитывающим средством

В советские годы масляная краска на основе олифы была чуть ли не единственным доступным средством покраски поверхностей. Ее наносили буквально на все: пол, стены, потолок, двери, окна и даже мебель. Снимая обветшавшие обои слой за слоем, старую плитку в ванной или изношенный линолеум с большой долей вероятности можно наткнуться на проолифленную поверхность. Раньше без нее не обходился ни один ремонт.

С появлением на полках строительных магазинов новых лакокрасочных смесей, олифу стали использовать лишь в шпаклевочных целях, чтобы придать пористой структуре материала целостность и защитить от влаги. За счет вязкого состава олифа обладает хорошей наполняемостью, что значительно сокращает ее расход. Еще одна сфера ее применения – покраска металлических поверхностей и стен и потолков в служебных помещениях (туалете, раздевалке, на производственной кухне), где есть вытяжки. Кроме того, ею грунтуют бетонные поверхности и обновляют древесину в наружных работах.

При всех своих преимуществах олифа имеет ряд существенных недостатков, о которых хорошо осведомлены те, кто хоть раз пытались без предварительной обработки нанести на нее другое лакокрасочное вещество. Среди явных минусов следует отметить:

  • низкую адгезию (сцепляемость) по отношению к другим средствам окраски, поэтому даже самая дорогостоящая краска спустя короткое время «слезет»,
  • сильный запах, который ни в процессе, ни после него никогда до конца не улетучивается и в закрытом помещении создается спертая, неприятная атмосфера,
  • медленное высыхание, от нескольких часов до пары недель в зависимости от вида и состава (быстрее всех – натуральная, а дольше синтетическая),
  • пожаро- и взрывоопасность, по причине наличия в составе быстровоспламеняющихся растворителей,
  • неудобство применения, так как работать с ней нужно только в теплом помещении (свыше 20 градусов), заранее прогрев смесь,
  • недолговечность.

Красить дешёвой олифой не рекомендуется, она имеет ряд отрицательных качеств

Нужно сказать, что все вышеперечисленные отрицательные моменты по большей части свойственны некачественной, дешевой олифе. Хорошее покрытие обладает ими лишь отчасти.

Казалось бы, просто невозможно заново окрасить пропитанную олифой поверхность. Но ситуация не так плачевна, какой видится на первый взгляд. Главное – грамотно подобрать инструменты и краску.

Окраска масляной краской: чем отличается от других

Главное отличие ремонтных работ с масляным составом – это стойкий запах. Интоксикация организма при пренебрежении правил безопасности может быть сильной, потребуется госпитализация. Однако стоит помнить, что первые признаки распознать крайне сложно, головная боль, тошнота и рвота – это уже осложнения отравления химикатами.

Также важно помнить о том, что масляная краска со временем выгорает, шелушится и горит. Поэтому при выборе материала для окрашивания стен стоит обратить внимание на доступность света, удаленность от горячих бытовых предметов. При постоянном тепловом контакте краска будет лопаться, шелушиться и отпадать от стены.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector