Выравнивание шпаклёвки

Выравнивание шпаклёвки

Про разновидности шпаклёвки для авто есть немного здесь.
Не всё так просто с качественным выравниванием наложенной шпаклёвки. Нужна конечно же практика.
Шпаклёвка своми руками. Каким инструментом обрабатывать шпаклёвку и как её выравнивать? Как её накладывать? Накладывать металическим шпателем там где поверхность почти не изогнутая. И накладывать только резиновым шпателем, там где идут изгибы и другие сложные формы.
Как это обычно бывает, в каждую тему надо вникнуть, а дальше просто следует поступать как тебе удобнее. Главный принцип выравнивания – с первого раза снять её лишний (выступающий) слой.
Все считают, что для выравнивания надо обязательно приобрести какой -либо профессиональный иструмент.

На самом деле, это совсем не обязательно, и на первых порах можно обходиться без шлиф. машинок и покупных рубанков. Они действительно очень здорово помогают, создают удобство, но зато требуют дополнительных расходов (за счёт покупки специальных кругов на липучке или фирменной “сухой” шкурки с прорезями специальной своей ширины).
Я первые два-три года обходился без шлифмашинок, работал руками. Долго готовился к их приобретению. И потом ещё пол года учился с ними правильно работать. Они дают абсолютную точность выведения, но работать с ними получается медленнее чем ручным способом. И надо смириться с дополнительными расходами на специфичную для машинок шкурку.

Поэтому по привычке чаще их использую в самом конце выравнивания, для подстраховки. Самая большая для меня проблема от таких машинок – большая пыль на всех стенах в помещении.
Пылесос для забора пыли из машинок я не включаю (что то хлопотно), а мешки для сбора пыли тоже не нравятся.
Для шлиф. машинок беру шкурку 120 и 220, мне этого хватает. Профессионалы с машинкой не расстаются, пользуются машинками на всех стадиях подготовки.
Есть у меня две машинки – плоская платформа и круглая. Могу обходиться и без них (особенно без плоской). Зато теперь очень хочется приобрести маленькую машинку с треугольной площадкой *для неудобных и локальных мест”. Это приобретение для меня было бы более актуальным.
Чем удобна “самая маленькая”. Она не повредит краску на соседних участках. Очень часто имеется проблема – убрать всего навсего отдельные сколы, или отремонтировать “пятачёк”. Т.е. соседнюю родную краску желательно не повреждать грубыми царапинами от шкурки. Если есть проблема с мятой деталью – тут церемонится нечего, надо грубо тереть шкуркой практически всю деталь, потом деталь шпаклевать, выравнивать. Зная, что потом грунтовать придётся всю деталь целиком. Так правильнее, краска ляжет сразу на однородный грунт, а не на отдельные участки с грунтовкой или без неё. Так же заранее известно, что исцарапаешь шкуркой в случае большого выравнивания практически всю деталь.
Какую теорию по обработке шкуркой и без применения машинок выбрал для себя. Хотя с применением машинок будет тот же самый принцип.
1. Первую шкурку надо иметь “сгрызающую” и на 100 % дающую правильную поверхность (но она оставляет очень глубокие царапины, которые потом не залить грунтом). Это шкурка с зернистостью 80.
2. Шкурка вторая нужна более щадящая (можно назвать “уточняющая”). Для меня это шкурка 120.
3. Шкурка третья, для гурманов . Назовём ей “сглаживающая”. Пусть будет 180.
Получается, что для меня с работой по шпаклёвке надо три вида шкурки – шкурки зернистостью 80, 120. 180.
Для работы с грунтом опять такой же принцип – три вида шкурки- 240, 320, 400-500. Там тоже надо сразу гарантировано “сгрызать” лишний грунт”, потом его сглаживать, убирая глубокие царапины от шкурки 240 и т.д. И потом, в самом конце , использовать отдельно ещё шкурку 800. Для окончательной подготовки поверхности к покраске. Последняя перед покраской шкурка 800 -1000 -ая всегда обязательна.
Получае “стандартный набор шкурки” . Одна “царапающая”, но абсолютно (на 100% ) выравнивающая”, вторая вспомогательная и уточняющая, третья (четвёртая) сглаживающая. То же самое рекомендует любая фирма. Три вида зернистости всегда лучше чем две.
Получается, надо иметь её всего три вида для каждого материала (шпаклёвки, грунта) – тогда никогда в ней не запутаешься. Покупаешь всегда одну и тот же набор шкурки в листах.

Стоит ли часто использовать слишком грубую шкурку 80 ?
По моему её использовать надо, чтобы потом не получать на краске выступающих бугров шпаклёвки. Но иногда бывают случаи, когда обрабатываешь “пятачёк” шпаклёвки. Тогда можно попробовать обойтись применением только шкурок 120-180. Но тогда 120-ую надо использовать чуть в большем количестве чем обычно. Опять же для подстраховки.

Да, шкурка зернистостью 80 оставляет слишком глубокие царапины …
Но. Ничто не мешает на эти царапины наложить ещё один очень тонкий слой шпаклёвки и быстро выровнять его шкуркой 120-180.
Это тоже выход из положения.

На какую площадку удобно наложить шкурку (если не пользуемся машинками)?
— На площадку из плотной резины, хотя некоторые используют ещё в этом качестве и деревянные бруски.
Удобно сделать площадку конкретно под определённый размер – под половину стандартного листа шкурки, под четверть листа и под его одну восьмую. Тогда шкурка будет всегда разрезана экономно.
Раньше меня часто выручал “Кирпич” (это резиновый брусок под размер половину листа шкурки) на пол листа шкурки, хотя и сейчас им иногда пользуюсь.
Далее, особенно заинтересованным хочу предложить мой рассказ за 50 – про моё личное приспособление для выравнивания. Для профессионалов и любителей.

Открыто и вседоступно выкладывать рассказы про такие вещи неприлично.
Когда шпаклевания много и оно проблемное из-за “непрямой формы поверхности”- тогда машинки явно не удобны.

Для меня в таких случаях нормальный выход из положения

“Моё приспособление для выравнивания”
До его появления моим любимым “универсальным приспособлением” был Кирпич, но он в этих делах сильно отстаёт. Хотя ему я тоже отдаю должное (в случаях при выравнивании простых поверхностей) .

.
В 2012-2013 по достоинству оценил работу электической машинки (идеальна для ещё бОльшего контроля). Но машинкой пользуюсь только “на финише”, шкуркой 240-320. Основную форму всегда получаю своим приспособлением для выравнивания (ссылка на запись)

Используй шлифовальную машинку, и древесина будет как картинка!

Обычная обработка различных пород древесины, как правило, не представляет особого труда, поэтому многие предпочитают действовать по-старинке, орудуя рубанком, напильником и наждачной бумагой. Однако таким способом сложно добиться того, чтобы деревянная поверхность стала идеально гладкой и ровной. И здесь уже не обойтись без специальных механизмов, которые пригодятся тем, кто решил сделать ремонт, обновить деревянное покрытие в доме или на даче, а также тем, кто профессионально занимается обработкой древесины.

Инструкция по работе с шлифовальной машинкой, которая, по нашему мнению, просто незаменима для подобного вида работ

Существует несколько разновидностей шлифмашинок, которые отличаются своей конструкцией, механизмом действия и степенью точности обработки деревянных поверхностей.

1. Шлифмашинки ленточного типа.
2. Шлифмашинки щеточного типа (разновидность ленточных).
3. Шлифмашинки вибрационного типа.
4. Шлифмашинки вибрационного типа с дельтовидной рабочей частью (для обработки пазов, выемок и углов).
5. Шлифмашинки эксцентрикового типа (орбитальные).
6. Осциляционные шлифмашинки.

Для того чтобы правильно определиться с выбором подходящей модели, необходимо точно представлять, для какого вида работ понадобится использование шлифовальных машин. Дело в том, что для простого выравнивания обычных неровностей и перепадов по высоте поверхности выбирают один тип механизмов, а вот для идеальной обработки, как говорят, финишной шлифовки дерева, нужно использовать другой тип машинок. Но независимо от типа механизма шлифмашин, необходимо знать, как правильно работать шлифовальной машинкой.

Работа ручной шлифовальной машины требует соблюдения определенных правил безопасности, которые важно помнить и соблюдать.

• Перед использованием шлифмашинки необходимо убедиться в отсутствии у нее механических повреждений.
• Напряжение в сети должно соответствовать заявленному напряжению изделия, а сетевой кабель должен находиться за пределами рабочей зоны.
• Перед первым включением или после долгого перерыва в работе механизм должен поработать без нагрузки в течение 20 секунд.
• Выключать машинку надо сразу после окончания работ и только с помощью выключателя, не допуская ее перегрева.
• Расходные материалы должны соответствовать техническим характеристикам изделия (частоте вращения, размерам).

• При обработке длинных поверхностей необходимо пользоваться удерживающими механизмами.
• Нельзя смачивать обрабатываемую поверхность, если механизм предназначен для сухой шлифовки.
• Необходимо периодически очищать от пыли и грязи вентиляционные отверстия, само изделие и кабель.
• Все профилактические и ремонтные работы должны выполнять специалисты сервисных центров.

Существует ряд специфических правил и рекомендаций, которые позволят понять, как работать шлифовальной машинкой по дереву.

• Для быстрого и простого выравнивания больших площадей деревянных поверхностей (стены, пол, сруб) лучше применять угловую шлифмашинку, работать с которой надо в защитной одежде, плотно застегнувшись, надев ботинки, перчатки, пылезащитную маску и защитные очки.
• Эксцентриковые шлифовальные машины применяют для обработки профильных или изогнутых поверхностей, выемок и вырезок, причем как для первичных, так и для финишных работ. Это будет зависеть от разного радиуса движения механизма и выбора зернистости наждачной бумаги.
• Вибрационные шлифмашинки принято использовать для конечной обработки древесины, так как они хороши в деле заключительной шлифовки, например, паркета в квартире. Их технические характеристики – мощность 160–600 Вт, обороты вращения двигателя – до 20 000 в минуту, разная степень зернистости шлифовки позволяют использовать данный тип механизмов практически для любых поверхностей. Причем очень часто модели имеют в комплекте специальную систему, использующуюся для отвода пыли в шлифовальном листе через прорезь в пылесосе.
• Дельташлифмашины как разновидность данного типа идеально шлифуют углы, узкие и труднодоступные поверхности, а в некоторых моделях предусмотрен поворот шлифовальных листов в требуемом направлении.

• Работа шлифовальной машинкой по дереву осцилляционного типа отличается тем, что с ее помощью можно шлифовать углы и даже острые места, расположенные у вертикальных стенок. Причем получится легко удалить и слой древесины, и слои высохшего клея или других замазок. Интересно отметить, что эта машинка просто незаменима при финишной обработке небольших труднодоступных поверхностей.
• Наиболее распространенная ленточная шлифовальная машина (ЛШМ) используется, как правило, для зачистки различных поверхностей – оконных рам от старой краски, автомобильных деталей от ржавчины, при шлифовке зашпаклеванных поверхностей. Главным элементом такой машинки является электродвигатель, взаимодействующий с роликами, на которые натягивают шлифовальную шкурку.

При работе устройства шлифовальная лента очищает деревянные, металлические и пластмассовые поверхности путем активного вращения. Наличие системы ручной центровки в некоторых моделях машинок дает возможность быстро и с комфортом зачищать большую площадь поверхности.

Перед тем как работать ленточной шлифовальной машиной, необходимо изучить параметры моделей и их технические характеристики.

• Во-первых, это мощность механизма. В категории «бытовая техника» вполне достаточно модель с 1 кВт.
• Во-вторых, регулирование скорости. Чем больше ее диапазон, тем шире область применения машинки.
• В-третьих, линейные параметры шлифовальной ленты. Ее ширина колеблется от стандартной – 76 мм до 610 мм (промежуточные размеры – 457 мм и 533 мм).
• В-четвертых, наличие специального механизма центровки и пылесборника.

Очень важным параметром является выбор абразивного материала. Первичная зачистка производится лентой с циркониевыми зернами, а окончательная обработка лентой с зернами из оксида алюминия.
В заключение отметим, что перед тем как работать шлифмашинкой по дереву, следует внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации и обеспечить безопасность проведения всех производимых манипуляций.

Правила выбора хорошей и недорогой шлифмашинки по дереву — рассмотрим все характеристики

Древесина – едва ли не самый используемый стройматериал. Однако ее поверхностная обработка вручную – дело сложное (несмотря на податливость), требующее много времени. Шлифовальная машинка станет незаменимым помощником любому хозяину. Особенно собственнику частного дома, в котором всегда есть чем заняться, не говоря уже о ремонте, ведущемся своими силами.

Какие модели шлифмашинок по дереву встречаются в продаже, критерии оценки целесообразности их приобретения и правила выбора – об этом и не только рассказывает предлагаемая статья.

Типы шлифовальных машинок

Ленточная

Самая распространенная машинка, так как эти модели считаются универсальными. Хотя с их помощью дерево отполировать и не получится, для выполнения основных операций (выравнивание, устранение различных дефектов поверхности и так далее) она вполне подходит. Как правило, большего на бытовом уровне и не требуется. Шлифмашинки этого типа применяются для обработки не только дерева, но и других материалов – пластиков, металлов. Необходимо лишь установить наиболее подходящую ленту.

Профессионалы используют изделия этого типа лишь для первичной (агрессивной, грубой) обработки древесины. Но для рядового «домашнего умельца» – оптимальный вариант. Именно ленточные шлифовальные машинки приобретаются чаще всего, поэтому с этим типом ШМ стоит разобраться подробнее.

Принцип действия

Рабочая часть шлифмашинки – абразивная лента, в просторечии «шкурка». Она натягивается на подвижные ролики, образуя замкнутый в кольцо контур. Степень обработки дерева зависит от того, с каким зерном установлено полотно. О маркировке наждачной бумаги читайте здесь.

Основные характеристики

• Параметры ленты, которая устанавливается на данную модель шлифмашинки. Ее стандартная ширина (мм) для образцов класса «бытовой прибор» 760, для ШМ профессиональных может быть и 1 000. По длине категорирование следующее – 457, 533, 610 (мм).
• Мощность (кВт). В пределах 0,4 – 1,2.
• Скорость вращения роликов (об/мин) – 150 – 500.

Что учесть при выборе ленточной шлифмашинки:

• Специфика использования. Если шлифовальная машинка нужна «для всего», то целесообразно приобретать модель с указанной (760) шириной ленты. В случае, когда преследуется цель лишь сгладить неровности или обрабатывать сравнительно небольшие площади, достаточно и более дешевого образца, с абразивным полотном, к примеру, на 400.
• Наличие центровочного механизма. Такая функция «подстройки» ленты значительно облегчает работу со шлифовальной машинкой, так как не придется постоянно, вручную поправлять сползающее с опорных элементов полотно.
• Возможность регулирования скорости движения ленты (вращения роликов). Это позволит применять при обработке заготовок полотна с любыми размерами зерен, учитывая породу дерева.
• Размеры полотен, которые можно устанавливать на модель ШМ.

Если выбор шлифмашинки особых сложностей не представляет, то относительно ленты такого не скажешь. Именно этот вопрос многих ставит в тупик. Чем отличаются разновидности используемого расходного материала?

Размер зерна

Данная характеристика выражается в его плотности (шт/дюйм). Чем данный показатель выше, тем более «тонкую» обработку дерева можно провести. Поэтому рекомендуется начинать с установки ленты с параметром 65±15, а заканчивать «доводку» образца материалом с плотностью 120.

Вид абразива

Зерна бывают циркониевыми и из оксида алюминия. Начинать обработку желательно лентой первого типа. Ее «частички» более острые, поэтому они лучше подходят для грубой работы. В том числе – для зачистки металлов от ржавчины, в некоторых случаях – для заточки бытового инструмента (стамески, ножа, даже топора). Так как в результате не избежать появления на поверхности царапин, то для ее «доводки», шлифовки потребуется сменить ленту на полотно с алюминиевым покрытием. Следовательно, под рукой всегда должен быть комплект из материалов двух типов.

Цена ленточных шлифмашинок – от 3 690 рублей.

Вибрационная и дельтошлифмашинки

Такие модели позволяют провести более «деликатную» (по сути, чистовую) обработку дерева. Разница в геометрии рабочей части. В первом случае – прямоугольник, во втором – треугольник. Дельтошлифмашинки используются достаточно редко, на особо трудных сегментах. Например, для зачистки древесины в острых углах, в местах выемок и так далее.

Что учесть при выборе? Пределы регулирования глубины обработки и скорости. Чем шире диапазон, тем с большими породами дерева и разновидностями других материалов можно работать подобной шлифмашинкой.

Цена – от 2 250 рублей.

Машинка эксцентриковая

Эта ШМ позволяет отполировать дерево до состояния зеркального блеска. Недостаток в том, что обработку труднодоступных сегментов придется вести другим способом, так как эксцентриковые шлифовальные машинки эффективны лишь на поверхностях с правильной геометрией, причем предварительно зачищенных.

• Амплитуда колебаний (до 7 мм). Чем показатель выше, тем более грубую обработку можно вести.
• Мощность.

Оптимальными параметрами для бытовых моделей считаются 7 мм и 0,75 кВт. Эти ШМ обеспечат высокую производительность.

Способ фиксации рабочего элемента. Вариантов два – с помощью зажимов и посадкой на «липучку». В чем разница?

«Зажимная» ШМ, равно как и расходный материал к ней, обойдется дешевле. Минус – на смену рабочего элемента требуется больше времени. Насколько это принципиально, решать вам, читатель.

Машинка с креплением-«липучкой» проще в переустановке расходного материала, но стоимость выше. Минус – не всякий «инструмент» подходит для подобных моделей. Возможно, придется и поискать.

Цена – от 3 610 рублей.

Щеточные модели

Назначение то же, что и ленточных машинок. Однако они используются в случаях необходимости более грубой обработки – удаления окислов, ржавчины, старого слоя краски. В частных домах их нередко применяют для чистки паркета, доски. При некоторых навыках с помощью этой шлифмашинки можно «состарить» мебель.

• Диаметр вала. Скорость его вращения находится в обратной зависимости от этого параметра.
• Вес. Оптимальное значение для бытовой модели – 3,8±0,5 кг.
• Виды используемых «инструментов». На шлифовальные машинки данного типа, кроме щеток (стальных или нейлоновых), возможна установка абразивных, полирующих полотен. Вот с этим и следует детально разобраться применительно к конкретной модели.

Цена – от 6 890 рублей.

Вывод

Прежде чем выбирать шлифовальную машинку для бытового применения, необходимо определиться, где и с какой целью ее предполагается использовать. Если она покупается на «все случаи», то будет достаточно и одной модели, ленточной. Хозяину, которому приходится выполнять различные виды работ с деревом, целесообразно иметь не менее 2-х типов ШМ.

Однозначную рекомендацию по приобретению давать бессмысленно. Покупка конкретной модели – вопрос, требующий индивидуального подхода. А на какие особенности изделий обратить внимание и что учесть, изложено довольно подробно.

Склейка внахлест ленты для шлифмашинки в домашних условиях

К поиску информации и дальнейшим экспериментам меня побудило следующее.

1. Ассортимент.
В своей работе я привык использовать 4 вида зернистости «шкурки»: 40, 80, 100 и 150.
За 3 года эксплуатации своей шлифмашинки, я ни разу не встречал готовых для него лент зернистостью 40 и 150. Возможно, в природе они существуют.

2. Цена.
Одна готовая лента для гаражного шлифовального станка марки Jet или Зубр стоит чуть больше 100 руб. Квадратный метр наждачной бумаги в среднем 250 руб., из которого можно изготовить 10 лент. Более чем четырехкратное снижение стоимости расходных материалов для меня — серьезный мотив.

3. Накладные расходы.
Привез 40 метров наждачки в рулонах из ближайшего хозяйственного магазина — сделал по 100 лент 4-х видов – забыл про шлифленту на полгода. В моих условиях тот, самый ближайший, находится в 20 км. — каждый день (даже неделю) не наездишься!

Добавочным стимулом для меня было еще и то, что все нужно было сделать из подручных средств и материалов, не прибегая к высоким технологиям. Проще говоря, на коленке.

Итак, отрываем от полотна полосу нужной ширины и сантиметров на 20 длиннее. Отмечаем на внутренней стороне точную длину нашей ленты +10 мм. для нахлеста. Длина лент всегда указана в инструкциях к оборудованию. У меня она 914 мм. Итого 924 мм. Делаем скос. Я делал, глядя на штатную ленту. Это и понятно. Угол должен соответствовать диаметру роликов.

Важный момент — направление вращения и, собственно, нахлест.

На всей рулонной наждачке на обратной стороне, есть стрелки – направление шлифования. В моем случае, она не попала в объектив, поэтому мне пришлось нарисовать ее самому. Запомнить что сверху, а что снизу просто: первый «вагон» по ходу движения должен быть сверху, второй – снизу.

— Потому, что шлифуемая деталь должна спрыгивать со ступеньки, а не упираться в нее.

Далее заготовим две планки толщиной примерно по 20 мм вдвое шире ленты. Перевернем ленту на лицевую сторону, и отметим (мылом, мелом) на каждом конце по 10 мм. Промажем одну планку и оба отмеченных конца обычным клеем «Момент» (можно 88-м, эпоксидным, полиуритановым или цианкрилатным «супер моментом»). Делается это для того, чтобы освободить нашу ленту от абразива.

Причина проста: чем меньше ступенька на стыке шлифленты, тем лучше. Вибрация, долговечность ленты и гриндера, чистота шлифования, шумы и много еще чего зависит от этой ступени. Первое время я снимал абразив круглым напильником (положив ленту на скалку). Но со временем осознал, что:

а) теряю по 1 напильнику в месяц;
б) мне жалко напильники!

Дальше я жду 15 минут, когда клей схватится. Взбадриваю его строительным феном. Намазанную клеем деревяшку кладу сверху на промазанный же абразив, чистую подкладываю снизу и затягиваю струбцинами намертво!

После этого жду еще сутки (или столько, сколько потребуется клею). Резко отрываю клеевое соединение и вижу примерно следующее:

С первого раза очистить весь абразив ни у кого не получается. Это нормально. Для удаления оставшегося напыления можно использовать тот же круглый напильник, тонкий нож или скальпель. Не плохо предварительно помять отмеченные места или слегка отбить на бруске.

Далее опять наносим клей, ждем 15 минут и уже без фена отбиваем соединение молотком. С лицевой части — острием.

С изнанки — плоскостью. Для отбивания плоских заготовок у меня есть плита (типа наковальня) из 10 мм стали.

Конечно, у каждого мастера есть свой опыт обращения с 88-м клеем. Меня научила Татьяна Михаленко (Орлова) — самородок, гениальная портниха и мастерица, которая обучала меня работе с натуральной кожей. И, кстати, в инструкциях к большинству подобных клеев, написано, что сила прижима важнее ее длительности.

Максимум через сутки вы получите рабочую ленту для своего гриндера.

Эта лента склеена по аналогичной технологии. В шлифмаше она ходила неделю, и, как видно на отмеченной области, ступени почти нет.

«Хитрость» не моя. Тем не менее, поместил ее здесь по 2 причинам: важности ее для всех мастеровых и многократной личной благодарности ее первооткрывателю 🙂

— Применим ли данный способ для склейки лент для ручных ЛШМ?
— Не факт.

Все дело в быстром нагреве и медленном охлаждении «пятки» ручной плоско-шлифовальной машины. На гриндере пятка и лента длиннее. Первая успевает остыть, а вторая НЕ успевает нагреться. Вследствие чего, шов испытывает меньшие температурные нагрузки. Я пробовал этим способом клеить ленты для своей ЛШМ Калибр 750Е. Результат отрицательный. «Кабаны» говорят, нужно использовать клей Neoplast.