Chel-remont174.ru

Ремонт 174
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Максимальная нагрузка на кирпичную облицовку

Максимальная нагрузка на кирпичную облицовку?

Лоджия в новостройке 6,3х1,26 м. Стена дома облицована желтым кирпичом. Хочется над окнами организовать массивную полку по всей длине стены (глубиной 280 мм). Чтобы сложить туда редко используемые вещи, которые нельзя выбросить)) Для полки хочу использовать доски 40х140х3000 и промышленные кронштейны, типа таких Возможно, для большей надежности в некоторых местах — тросик, натянутый к потолку. Но возник вопрос, выдержит ли такая стена из облицовочного кирпича? Если на полку в процессе эксплуатации набросать чемоданов и ящиков с инструментом. килограмм на 100-150 (а вдруг). Какими анкерами прикрепить, чтоб было надежно? Наверное, лучше углубляться непосредственно в стену, которая за кирпичом?

P.S. Стена выглядит вот так

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Если кирпич полнотелый, то без всяких лишних разговоров выдержит.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

сделайте антресоль из бруса с опорой на плиту перекрытия
крепление к кирпичкам только для дополнительной жесткости конструкции

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Krendelyok написал :
над окнами организовать массивную полку по всей длине стены (глубиной 280 мм).

Krendelyok написал :
хочу использовать доски 40х140х3000

Krendelyok написал :
и промышленные кронштейны, типа таких

Это не промышленные кронштейны. В ОБИ — мало чего промышленного. Но они пойдут. Расстояние между ними — не больше 50см.

Krendelyok написал :
Возможно, для большей надежности в некоторых местах — тросик, натянутый к потолку.

Krendelyok написал :
выдержит ли такая стена из облицовочного кирпича?

Krendelyok написал :
Если на полку в процессе эксплуатации набросать чемоданов и ящиков с инструментом. килограмм на 100-150 (а вдруг).

Ваша длинная полка в сумме выдержит и больше. А 100 кг вы туда в одном "чумадане" и сами не подымите.

Krendelyok написал :
Какими анкерами прикрепить, чтоб было надежно?

От 120мм пластиковые дюбели и каленые саморезы под них по длине. В ОБИ подберут. Я бы "для надежности" 150мм взял.

Krendelyok написал :
Наверное, лучше углубляться непосредственно в стену, которая за кирпичом?

Тогда 300-350мм пластиковые дюбели и саморезы под них.))) Но это уже, скорее всего, не в ОБИ. Это перебор будет.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

vm2003 написал :
Это не промышленные кронштейны. В ОБИ — мало чего промышленного. Но они пойдут.

В том сообщении ссылка, вроде бы, побилась. Имел ввиду вот такие (на каком-то другом сайте их приписали к промышленным). Нагрузка на пару кронштейнов 55 кг (вроде бы так на оф.сайте Larvij )

vm2003 написал :
Расстояние между ними — не больше 50см.

Вот тут проблема. Так как две пары кронштейнов будут по краям окон (нижняя плоскость досок полок будет проходить по верхней границе окон). Проем большого окна 168 см.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

В таком случае вспомните об идее с тросиками. То есть вся нагрузка на них + дополнительно пара креплений к стене (просто чтобы полка не качалась, то есть нагрузка очень маленькая). Либо на тросиках передняя часть полки, а задняя к стене. В обоих случаях такие консоли не нужны.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Артём Зорин написал :
В таком случае вспомните об идее с тросиками.

Может быть, кто-то уже сталкивался. Можете посоветовать удобное крепление тросика с возможностью натяжения. Что-нибкдь типа под гаечный ключ.
Сегодня привезли доски. Кривые до жути))) в месте стыка двух досок получается местами щель в полсантиметра. Вот задумался о покупке какого-нибудь "одноразового" электрического рубанка, чтобы выровнять кромку. Как думаете, вот такой , к примеру, справится с поставленной задачей?
Или, может быть, вообще вот такой купить?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Не надо класть тяжести над головой. Не по фен-шую. Чисто психологически неуютно, когда такая махина сверху.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

ma-masha написал :
Не надо класть тяжести над головой. Не по фен-шую. Чисто психологически неуютно, когда такая махина сверху.

Оно может и так. Но с другой стороны, шкафы на кухне тоже над головой)) И если упадёт чего, то пришибет. Поэтому и вешал их своими руками и строго по Икеевской инструкции. Так как-то спокойней. Водонагреватель 50 литров в туалете над унитазом вообще шансов не оставит посетителю, если отвалится. Тоже строго по инструкции и анкера с запасом прочности. Так, чтобы даже на одном не отвалился, а их четыре. В однушке приходится искать и использовать любой свободный объем.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Krendelyok написал :
Можете посоветовать удобное крепление тросика с возможностью натяжения. Что-нибкдь типа под гаечный ключ.

  1. Вообще не тросики, а шпильки в распорный анкер. 2. Тросовый зажим. 3. Талреп.
  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Krendelyok написал :
Водонагреватель 50 литров в туалете над унитазом

Вы мою мысль не поняли. Навешивать-можно, оно закреплено, и не упадет. А тяжести, которые ЛЕЖАТ, могут свалиться оттуда, когда вы что-то другое будете доставать. Они же не закреплены.
А то, что лежит в тяжелых кухонных шкафчиках-само по себе довольно легкое. А тяжелое-кладут в кухонные тумбочки.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Krendelyok написал :
Сообщение от vm2003
Это не промышленные кронштейны. В ОБИ — мало чего промышленного. Но они пойдут.
В том сообщении ссылка, вроде бы, побилась. Имел ввиду вот такие (на каком-то другом сайте их приписали к промышленным). Нагрузка на пару кронштейнов 55 кг (вроде бы так на оф.сайте Larvij )

Почти 500 руб) Вы нувориш. прямо какой-то. ) Это же 8-9евро.

Krendelyok написал :
Сообщение от vm2003
Расстояние между ними — не больше 50см.
Вот тут проблема. Так как две пары кронштейнов будут по краям окон (нижняя плоскость досок полок будет проходить по верхней границе окон). Проем большого окна 168 см.

Артём Зорин написал :
В таком случае вспомните об идее с тросиками.

Артём Зорин написал :
чтобы полка не качалась,

Вы купите в ОБИ шпильку 2 м длиной диаметром 8-10мм. К ней 2 плпст. дюбеля, чтобы шпилька в них вкручивалась и держалась. 2 болта+2шайбы.
И сделайте так: над проемом 168см в потолок балкона засверливаете, вбиваете дюбели, прикрепляете полки на кронштейны, сверлите полки под дюбелями, сквозь них шпилькой вкручиваетесь в дюбель №1, обрезаете шпильку с запасом или без, накручиваете гайку с шайбой, потом еще один раз так же. 2 подвеса без тросиков готовы.
2 подвеса на шпильках хватит. Шайбы побольше диаметром. 20-30-40мм.

Krendelyok написал :
Сегодня привезли доски. Кривые до жути))) в месте стыка двух досок получается местами щель в полсантиметра. Вот задумался о покупке какого-нибудь "одноразового" электрического рубанка, чтобы выровнять кромку. Как думаете, вот такой , к примеру, справится с поставленной задачей?
Или, может быть, вообще вот такой купить?

Не надо рубанков. Вы не сможете никаким рубанком так просто убрать щель между двумя кривыми досками((((( Только время потратите и деньги.
Ведь не зря же придумали термин "евродоска", "евровагонка" и т.п. . термины рассейские, но суть: стандарт размеров верен. И то гуляли бы 2-3 мм.
Что уж вы там заказали?
Купите нормальной доски в том же ОБИ. Ровной. Или вообще готовые полки из клеенки.
или с щелями смиритесь. Снизу их пленкой-самоклейкой заклейте да и все.

ma-masha написал :
Не надо класть тяжести над головой. Не по фен-шую. Чисто психологически неуютно, когда такая махина сверху.

Что же там будет храниться то)))) Даже уже любопытно стало)))

Krendelyok написал :
Водонагреватель 50 литров в туалете над унитазом вообще шансов не оставит посетителю, если отвалится.

Krendelyok написал :
Тоже строго по инструкции и анкера с запасом прочности. Так, чтобы даже на одном не отвалился, а их четыре.

Стена бы не отвалилась(
А зачем на 50литров? Однушка же? 100 человек же не живет? Насколько выключают воду и как часто?
Это не шутка. мы встретились в маршрутк. тьфу, привязалось))))
не шутка. я знаю города в Ростовской области, где воду горячую включают (!) на 4 часа в день круглогодично. Уже лет 20. В многоэтажных домах.
Но — тсс. об этом нельзя писать.

Krendelyok написал :
В однушке приходится искать и использовать любой свободный объем.

Тогда надо было вообще сделать фальш-потолок и один-два люка, чтобы туда закинуть/забрать что надо.

ma-masha написал :
тяжести, которые ЛЕЖАТ, могут свалиться оттуда, когда вы что-то другое будете доставать. Они же не закреплены.

там небольшой объем. Стопками грузы хранить не получиться.

ma-masha написал :
что лежит в тяжелых кухонных шкафчиках-само по себе довольно легкое. А тяжелое-кладут в кухонные тумбочки.

Высота кирпичных перегородок

Проектное бюро Фордевинд

Примем марку раствора — "50 и выше", группа кладки — I:

Читайте так же:
Как измерять куб кирпича

Таким образом, максимальная высота перегородки составляет H = 120 x 25 x 1,72 x 0,9 x 0,7 = 3250 мм. При этом свободная длина перегородки не должна превышать 2,5H = 8100 мм

В соответствии с п.9.19 при конструктивном продольном армировании кладки — коэффициент 1,2. В этом случае максимальная высота перегородки составляет H = 120 x 25 x 1,72 x 0,9 x 0,7 x 1,2 = 3900 мм. При этом свободная длина перегородки не должна превышать 2,5H = 9750 мм

Кирпичная перегордка с проёмами толщиной 250 мм

Примем марку раствора — "50 и выше", группа кладки — I:

Таким образом, максимальная высота перегородки составляет H = 250 x 25 x 1,2 x 0,9 x 0,7 = 4700 мм. При этом свободная длина перегородки не должна превышать 2,5H = 11800 мм

В соответствии с п.9.19 при конструктивном продольном армировании кладки — коэффициент 1,2. В этом случае максимальная высота перегородки составляет H = 250 x 25 x 1,2 x 0,9 x 0,7 x 1,2 = 5670 мм. При этом свободная длина перегородки не должна превышать 2,5H = 14200 мм

Расчёт массы сетки в кг для армирования кирпичных стен по заданной длине и высоте стены, при выбранной толщине стены и типа сетки в Excel

Обсуждение

swell, а разве вообще "перегородка" независимо от материала бывает несущей? Я за чистоту понимания и употребления разных терминов, исключая их вольные толкования без официального определения.

В моем давнем представлении перегородки могут быть только "ненесущими". И понимать их только такими, без разновидности "несущими". А вот уже элемент под названием "стена" может быть как "несущей", так и "самонесущей", или "ненесущей" кому как нравится. Поэтому к перегородке применять термин "ненесущие" избыточно. Закрепляемая в примыкании к потолку по длине — уместная характеристика. Что конечно, для устойчивости дает поправку на высоту и длину предельном значении.

Читайте так же:
Как рассчитать кирпич для туалета

Другое. Различают перегородки одинарные и двойные (спаренные с зазором, как межквартирные) что дает им большую устойчивость со связями между ними.

Как будет их устойчивость обеспечиваться, по какой методике?

Почему Вы принимаете граничное условие L=<2.5H для перегородок, которые не воспринимают нагрузки от перекрытий или покрытий?

Выходит, что Вы ограничиваете длину перегородки всегда двух с половиной кратной высотой.

Однако, если Вы посмотрите в табл. 30, там есть поправочный коэффициент, принимаемый при свободной длине перегородки от 2,5*Н до 3,5*Н (к=0,9) и длине больше 3,5*Н (к=0,8), значит граничное условие для свободной длины стены L=<2.5*H из п. 9,17 не действует.

Денис, я не ограничиваю ВСЕГДА длину перегородки) она может быть хоть 5Н я просто показал Павлу зависимость от толщины, зачем мне еще в примере дополнительные условия.

"Почему Вы принимаете граничное условие L=<2.5H для перегородок, которые не воспринимают нагрузки от перекрытий или покрытий?"

Потому что мне так захотелось). В целях облегчения усвоения материала. Хорошо, давайте выберем длину перегородки от 2.5H до 3.5Н, тогда дополнительно появляется еще коэф 0,9, а можем выбрать длину больше 3,5Н (те же 5Н), тут появляется коэф уже 0,8, согласитесь это не упрощает понимание сути.

"Однако, если Вы посмотрите в табл. 30, там есть поправочный коэффициент, принимаемый при свободной длине перегородки от 2,5*Н до 3,5*Н (к=0,9) и длине больше 3,5*Н (к=0,8), значит граничное условие для свободной длины стены L=<2.5*H из п. 9,17 не действует."

Как это не действует? Как раз таки действует, только кэф при свободной длине перегородки или несущей стены меньше 2,5Н не берем в расчет, а если длиннее перегородка или стена то берем ДОПОЛНИТЕЛЬНО 0,8 или 0,9.

Пример). Есть перегородка без проемов толщиной 100 мм высотой 4000 мм, длиной 12000мм. кладка I (50 и выше). бетта в нашем случае =H/h=4000/100=40. что не должно превышать бетта (находим перемножением) =25(отношения бетта при группе кладки)*1,8(10 и менее)*0,9(так как свободная длина равна 12/4=3Н)=40,5. Здорово, проходим. Если в перегородке появляется проем или она длина её становится больше чем 3,5Н уже не пройдем.

Как осуществляется кирпичная кладка наружных стен, из чего формируются расценки в смете?

foto21857-2

На наружных стенах дома лежит основная ответственность за сохранность благоприятной атмосферы внутри помещения, за тепло и умеренную влажность.

В частном строительстве эти конструкции являются также несущими, это неотъемлемая часть каркаса здания, которая его держит форму.

Кирпич – один из самых востребованных материалов, который отличается долговечностью и отличными функциональными характеристиками.

Разберемся, как правильно создавать наружные стены из кирпича, каковы требования к кирпичной кладке и особенности этого конструктивного элемента.

Для чего предназначена конструкция, ее особенности?

Как конструктивный элемент, а также для внешнего оформления строения – наружные стены это незаменимая, одна из самых главных частей.

В северных регионах и в средней полосе России наружные стены состоят из:

  • черновой стены;
  • утеплителя;
  • облицовочной кладки.
Читайте так же:
Если хочется поесть кирпича

Получается надежная прослойка, которая защищает от непогоды, давления ветра, удерживает давление всех конструкций, расположенных на ней, сохраняет целостность здания и тепло внутри него.

Эти конструкции – одни из сложнейших внутри дома. Они принимают на себя собственный вес, нагрузку от перекрытий и кровли, выдерживают движения грунта, деформацию основания.

Снаружи на них действуют:

  • солнечная радиация;
  • атмосферные явления;
  • влажность воздуха;
  • уличный шум.

Изнутри подвергаются:

  • воздействию пара;
  • теплового потока;
  • шума внутреннего.

Соответственно наружные стены должны быть прочными, огнеупорными, гидро- и теплоизолированными, способными защитить дом от внешнего воздействия. Одновременно они выполняют декоративную функцию и сохраняют благоприятную для проживания атмосферу во внутренних помещениях. По финансовым затратам на них уходит примерно ¼ бюджета.

Статическая функция наружных стен разделяет их на:

foto21857-3

    Несущие. Они выдерживают одновременно собственный вес и массу всех сопряженных с ними элементов.

По высоте ограничены только самонесущие стены, они могут подниматься максимально только на высоту 4-х этажного дома, они должны быть связаны гибким способом с несущими конструкциями.

Нормативы СНиП и СП

Наружные стены дома должны соответствовать следующим требованиям:

  1. Выполняться из качественных материалов, при строительстве соблюдаются геометрии кладки. Отклонение по вертикали допускается не более чем на 5 мм.
  2. Швы максимально толщиной 12 мм, если кладка вертикальная. Если горизонтальная, не больше 10 мм.
  3. Готовая стена может отличаться по параметрам от тех, что указаны в проекте не более чем на 15 мм. На такое же расстояние допустима погрешность в проемах.
  4. Кладка не может отклоняться по вертикали более чем на 10 мм для одноэтажных домов. Для двухэтажных не более 15 мм.
  5. По горизонтали можно отклоняться максимум на 15 мм на каждые 10 м. Для сверки используют строительный уровень или двухметровую линейку. Геометрические параметры указаны в СНиП II-22-81.
  6. Необходимо создать качественное утепление, особенно это касается регионов на севере и средней полосы. Регламентируется процедура СНиП 23-02-2003.
  7. Покрытия должны быть экологически безопасными. ГОСТ 30108-94.
  8. Огнеупорность конструкции регламентируется СНиП 21-01-97.
  9. Материалы обрабатываются гидроизолирующими составами, используется рулонная гидроизоляция, впитывающиеся составы и инъекции. Выбор зависит от участка стены и их эксплуатационных характеристик.

Правила создания наружных несущих конструкция регламентированы также СНиП 3.03.01-87 п.7 и СП 70.13330.2012.

Требования к кирпичу для строительства

Фактически наружные стены состоят из двух слоев кирпича:

foto21857-4

  1. Черновая кладка. Это несущие стены, которые скрываются за фасадом здания, а изнутри покрываются штукатуркой и отделочными материалами.
  2. Облицовочная кладка. Этот слой находится на улице, составляет неотъемлемую часть здания, его лицо.

Для каждого из этих слоев требуется подбирать разный кирпич. Опытные строители рекомендуют обращать внимание на размер кирпича и покупать одинаковый, чтобы при соединении кладок не возникло трудностей.

Если швы будут находиться на разной высоте, соединительные материалы нужно будет гнуть или штробить кирпич, что негативно влияет на его физические свойства.

Какой кирпич подходит для черновой кладки:

  1. Плотный, однородный, способный выдержать многотонное давление. Полнотелый кирпич не имеет внутри отверстий, отличается высокими показателями сопротивления к изгибу, хорошо проводит тепло.
  2. Керамический. Для черновой кладки используют продукт отечественного производителя, он качественный и соответствует всем техническим нормам.
  3. Силикатный. Используется реже, поскольку более хрупкий и плохо хранит тепло внутри здания.
  4. Стандартный размер кирпича 250*120*65 мм. Он идеально подходит для формирования черновой кладки наружных стен. Для ускорения процесса кладки можно использовать полуторные блоки размером 250*120*88 мм.
  5. В маркировке фигурирует обозначение М – максимальная масса, которую может выдержать материал на 1 см2. Согласно требованиям ГОСТ, для черновой кладки наружных несущих стен оптимальны блоки с маркировкой от М200 и выше.
  6. Морозостойкость в маркировке обозначают буквой F, чем больше следующая цифра, тем больше циклов замораживание-оттаивание может выдержать кирпич. Для северных регионов и средней полосы России рекомендуется F35 и выше, на юге достаточно F
  7. Влагопоглощение по ГОСТ не выше 12-14%.

Какой кирпич подходит для облицовки:

foto21857-5

  1. С точной геометрией, аккуратным внешним видом, красивого цвета. Допускается использование пустотелых кирпичей, они хорошо сохраняют тепло внутри здания.
  2. Керамический. Создан из высококачественной глины, которая подверглась обжигу в печи при температуре 1000 градусов. Важен внешний вид, для облицовки подходят только цельные, аккуратные кирпичи, без трещин и сколов.
  3. Силикатный. Белого цвета, в основе состава песок и известь. Недорогой материал и отличными внешними данными, звукозащитными свойствами.
  4. Гиперпрессованный. В основе отсевы известковых пород, мрамора. Используют ракушечник и доломит. Формируется в результате прессования, получаются блоки с идеальной геометрией.
  5. Клинкерный. Сделан из тугоплавких глиняных пластов. Для формирования материала подбирают высококачественную глину без примесей, подвергают ее термической обработке. В результате получается прочный, плотный кирпич, который не пропускает влагу, обладает отличными морозостойкими свойствами. Он долговечный, изолирует от звуков с улицы,
  6. По размеру выбор между стандартным вариантом, узким (250*60*65 мм) и тонким (250*22*65 мм). Важно правильно рассчитать сочетание размеров с черновой кладкой.
  7. Маркировка. Для облицовки подходит кирпич М100, М125, если здание 1-2 этажа. Если выше, М150, М175.
  8. Морозостойкость не ниже F50.
  9. Влагопоглощение рекомендуется ниже 12%, чем меньше будет этот показатель, тем лучше.

Перед покупкой нужно тщательно просчитать необходимое количество кирпича с запасом, чтобы не пришлось докупать материал из другой партии.

Предпочтение рекомендуется отдавать отечественным производителям с хорошей репутацией, так доставка выйдет дешевле, и материал будет полностью соответствовать российским нормам.

Необходимые материалы и инструменты

Для кладки наружной стены понадобятся:

  • емкость для раствора, лопата для замешивания;
  • ведро;
  • кельма;
  • молоток-кирка;
  • резиновая киянка;
  • отвес, рулетка, двухметровая линейка, шнур-причалка, строительный карандаш (меловой или темный), строительный уровень, угольник, правило;
  • бетономешалка (не обязательно, но желательно);
  • цементная смесь;
  • песок;
  • вода;
  • расшивочный нож или металлический пруток.

Для утепления и гидроизоляции потребуется также материал, клеевые и изолирующие растворы. Также для соединения стен требуются скобы или металлические пластины.

Этапы работы

Перед началом работ нужно убедиться, что фундамент защищен гидроизоляционными рулонными материалами, стыки изолированы.

Описание строительства черновой и облицовочной кладки одновременно:

foto21857-6

    Произвести разметку, установить метки, протянуть причальный шнур. Начинается строительство от угла здания.

Создание раствора

Как сделать качественный раствор для наружных стен:

  • для строительства малоэтажных зданий применяют цементно-песчаный (для черновой и облицовочной кладки), или цементно-известковый раствор (для облицовочной);
  • применяется тяжелый раствор средней жирности;
  • пропорции: для цемента и песка 1:3 или 1:4, для цемента, извести и песка 1:1:6 до 1:1:10;
  • разбавлять водой до получения густой консистенции;
  • готовить небольшими партиями, чтобы масса не успела застыть в процессе работы.

Для кладки кирпича используют раствор портландцемента марки М400 и М500.

Особенности возведения стенового элемента при высоте этажа до 4 метров

На что обратить внимание:

foto21857-7

  1. Обязательно должно присутствовать соединение стен гибкими связями. Жесткие не рекомендуется использовать, поскольку позже дом даст усадку и стены с жесткой фиксацией могут получить трещину.
  2. Гидроизоляция кирпича – необходимая процедура на каждом этапе. Для черновой клаки используют обмазочные и рулонные материалы с внутренней стороны, инъекционную гидроизоляцию.

В процессе работы постоянно проводится контроль геометрии кладки отвесами, деревянным углом, строительным уровнем. Для направления используют причальный шнур.

Возможные ошибки и их последствия

Что может произойти:

  • при несоблюдении геометрии – деформация здания, появление трещин, разрушение постройки;
  • при отсутствии продухов – скопление влаги, гниение утеплителя, нарушение тепло- и гидроизоляции; сырость и холод внутри помещения;
  • если перевязка сделана неправильно, теряется прочность конструкции;
  • отсутствие усиления гибкими связями – стена может не выдержать тяжести перекрытий, собственный вес и треснуть;
  • несоблюдение пропорций в создании раствора, некачественный кирпич – строение получится непрочным, будет пропускать ветер, внутри помещений повысится влажность, потребуются значительные затраты на отопление.

Плюсы и минусы

Преимущества:

  • долговечность;
  • солидный внешний вид;
  • экологичность и безопасность материала;
  • теплоемкость, способность сохранять тепло внутри помещения.

Недостатки:

  • высокая стоимость материалов;
  • долгосрочное строительство;
  • восприимчивость материала к влаге, необходима качественная гидроизоляция.

От чего зависит стоимость услуг?

Что учитывается при составлении сметы:

  1. Основные и вспомогательные материалы + запас, который поможет избежать отклонений в сумме.
  2. Стоимость работ.
  3. Площадь строения.
  4. Высота и общая длина стен (за вычетом проемов).

Вариант сметного расчета:

foto21857-8

Что влияет на стоимость:

  • профессионализм строителей;
  • скорость производимых работ;
  • объем;
  • регион (город/область);
  • расположение объекта (дополнительные расходы на стоимость доставки).

Примерная стоимость работ по возведению наружных стен:

Наименование работМосква и МО, р/м2Санкт-Петербург и ЛО, р/м2Краснодар, р/м2Ростов-на-Дону, р/м2Казань, р/м2
Черновая кладка22002200200020002200
Облицовочная кладка1000950800800900
Утепление300280200200250
Гидроизоляция300300280300300

Заключение

Строительство наружных стен из кирпича – один из самых популярных вариантов для оформления частного дома в России. Из материала создают долговечную, экологически чистую и безопасную конструкцию, кирпич сохраняет тепло и благоприятную атмосферу внутри дома на десятилетия.

Вертикальное устройство стены. Как правильно реализовать свес облицовки?

А уточните, пожалуйста, регион стройки. Много пеноплекса у Вас. Я пересчитаю, может тогда и со свесом понятнее будет. А зазор не нужен при ЭППС (пеноплексе), только при вате нужен. Вообще, производители облицовочного кирпича все заявляют, что до трети кирпича можно свешивать (это 4 см). И его, обычно, всегда свешивают, чтобы цоколь, утепленный, и облицованный был на одном уровне с стеной по вертикали.

В общем, уточните, разберемся. И еще момент. Укажите, пожалуйста, размеры периметра стен. Там по облицовочному кирпичу важно швы (разрывы) соблюдать при большой длине. И на армирование может это влиять.

Жду Ваших уточнений.

Пеноплекс 10 см, исходя из теплотехнического расчёта, холодно у нас :). Меньше можно, но на отоплении разоришься.

Про зазор согласен. 4 см — это ясно, но мне-то надо 9 см. Как их получить? Возможно на моём чертеже отобразить расположение кирпичной кладки? Как и где ложится кирпич, где тычком, где ложком? Это тоже не ясно :(.

Размер фундамента по внешней стене. а выложу ка я Вам часть чертежей.

Да, проверила расчет, таки 100 мм у Вас пеноплекса, действительно холодно.

Я, честно говоря совсем не поняла, что на первом чертеже имел в виду Ваш проектировщик. Что то за "ступенечки" там, под облицовочной кладкой, откуда им там взяться, неясно.

Касательно расположения кирпича. Вас какой интересует? Облицовочный же в один слой (ряд) кладется, по толщине 120 мм, там нет чередования тычка и ложка. А если по перевязке основной кладки, то вот ниже самый распространенный.

схема кладки

Схема кладки в полтора кирпича А зачем Вам схема кладки? Вы же не самостоятельно класть будете? Или просто из интереса?

Я просто не пойму, может Вы про что-то другое хотели узнать, тогда уточните :-).

Теперь касательно конструкции под облицовку. Насколько я понимаю, нужно выполнять или небольшой армопояс нужной толщины, или металлическую такую типа "подставки" устраивать. 9 см нельзя просто свесить. Я попрошу нашего специалиста дополнительно прокомментировать по конструкции под облицовку и по грамотной связи стенок. Его ник Svarog, или сегодня вечером или завтра прокомментирует.

Для однозначности в формулировках: Меня интересует именно конструкция под облицовку. Это самый главный вопрос!

"Ступенечки", нарисованные проектировщиком могли как раз появиться в случае кладки части рядов облицовки тычковой стороной наружу, а далее ложковой стороной. Я так понимаю ваш специалист разъяснит ситуацию.

И ещё, может в таком случае (переход стены от 51 см в 60 см) сделать свес на внутреннюю сторону?

В любом случае, жду от вас конкретных предложений по конструкции утолщения стены (переход стены от 51 см в 60 см) , в том чсиле конструкции под облицовку.

Скажите, сегодня будет дополнительная информация по моему вопросу?

Будет обязательно. Я же вчера написала "сегодня или завтра". У нас с Вами 4 часа примерно разница во времени. Сварог комментирует, как правило, вечером или рано с утра.

Здравствуйте. Сам из Кемерова, у нас и правда холодно :).

Подскажите мне следующее: какая высота этажа у вас, сколько этажей. Есть ли еще какие-либо крепления кладки облицовочной к кладке стены.

Это нужно для того, чтобы просчитать срежет ли 1 (2) кирпича вашей внешней отделкой. Еще, что кидается в глаза. Промерзание стены в нижней части все равно будет. У вас полно мостиков холода остается. Если в комнате промерзания еще можете не заметить, за счет того, что усиленно топить будете. А вот в подвале вплоть до иния может быть промерзание. Так что это вопрос вам перед проектировщиком надо поднять.

Чистая высота этажа 3-3.2 метра, ещё не определился. Давайте считать 3.2. Облицовка безусловно должна крепиться к несущей стене какими-либо гибкими связями (высечка, кладочная сетка или что-то специализированное). Этажей: 1 + мансардный этаж (крыша двухскатная, левая и правая стена мансардного этажа подняты примерно на 1.5 метра, фронтон кирпичный). Для уменьшения свеса облицовки, хочу сделать 2-3 см свеса внутрь дома несущих стен.

Здравствуйте. Я посчитал ваш вариант. У вас, судя по всему, опирание облицовки приходится на 3-4 кирпича. Этого достаточно, чтобы выдержать облицовку. Единственное, что марка камня нужна не меньше М50. В этом случае есть еще нормальный запас. Сдвигать кладку необходимости нет, но хуже тоже не будет :).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector