Chel-remont174.ru

Ремонт 174
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рабочие чертежи самого маленького двухмоторного самолёта Cri-Cri

Легкая шпаклевка для авиамоделей

Евросамоделки — только самые лучшие самоделки рунета! Как сделать самому, мастер-классы, фото, чертежи, инструкции, книги, видео.

  • Главная
  • Каталог самоделки
  • Дизайнерские идеи
  • Видео самоделки
  • Книги и журналы
  • Обратная связь
  • Журнал Домашний практик
  • Оружие
  • Разное и полезное
  • Рыбаку и охотнику
  • Строительство и ремонт
  • Мебель
  • Электрику и радиолюбителю
  • Ремесло и рукоделие
  • Автодело
  • Сад и огород, дача

Строительные калькуляторы Расчеты онлайн

Строительные калькуляторы Расчеты онлайн

Рабочие чертежи самого маленького двухмоторного самолёта Cri-Cri

Cri-Cri — творение Французского инженера Мишеля Коломбана.

Этот самолет скорее похож на большую модель, чем на настоящий самолет.

И все же с размахом в — 4.9 м и полетным весом — 170 кг, это полноценный двух моторный самолет!

«Во время полета у меня такое впечатление, что я сижу в поднимающемся кресле, и хотя я на 10 кг тяжелее всего самолета, он чрезвычайно хорош для воздушных прогулок, говорит испытатель самолета Роберт Бюиссон . «

Кто сегодня не знает, по крайней мере, в кругах любителей лёгкой авиации, имя и перипетии маленького двухмоторного самолёта, названного «Кри-Кри» — самолёта, который можно было видеть на многих авиационных праздниках и который стал предметом многочисленных статей и публикаций прессы.

А началось всё в 1958 г., когда появилось первое упоминание о маленьком одноместном самолёте с двумя двигателями общей мощностью 20 л.с. Это были годы бурного развития домашнего самолётостроения. Но обстоятельства не позволили конструктору из Рюэй-Мальмэзон воплотить свою мечту. Что, «забросили» «Кри-Кри»? Появится ли он когда-нибудь? До каких пор он будет оставаться на бумаге? Это были основные вопросы, которые задавали многочисленные конструкторы-любители. Лишь в сентябре 1970 г., спустя 12 лет, конструктор приступил к работе при активной помощи жены. К прототипу предъявлялось много требований. Предполагалось, что это будет самый маленький скоростной и экономичный серийный самолёт, который будет отвечать концепции «самолёт — для каждого». Постройка прототипа была начата в 1972 г. в гараже конструктора. Через 1200 часов работы самолёт был готов.

Итак, его двухмоторный «мини», весящий 63 кг и напоминающий скорее большую модель, нежели пилотируемый аппарат, вызвали удивление и интерес многих любителей авиации. С первого взгляда он выглядел необычно. Простая угловатая форма фюзеляжа, непривычно большой «обтекаемый» фонарь кабины, а также два двигателя, установленные на пилонах в носовой части фюзеляжа — всё это выглядело странно и заманчиво. Первым делом это относится к расположению двигателей, которое является уникальным (в то время) в мировой практике.

Первый полёт прототипа МК-10 «Кри-Кри» (F-WTXJ) состоялся 19 июля 1973 г. На глазах небольшой группы зрителей, фотографов и операторов телевидения Роберт Бюиссон, 68-летний пилот, на счету которого более 12000 часов налёта, оторвал от земли необычный самолет. В полёте «Кри-Кри» напоминал маленький истребитель .

В Германии на соревнованиях авиа моделей произошло забавный случай с этим самолетом.
Естественно, все что произошло было заранее спланировано.
По скольку самолет больше похож на авиа модель, одному из «зрителей» предложили прокатиться на «модели», он согласился )))
Человека на глазах у всех усадили в кабину, пилот на земле взял пульт дистанционного управления и начал «выводить модель» на старт. Благополучно взлетел, сделал пару кругов над аэродромом и тут началась паника, «пилот» заявил что потерял управление над моделью а там ведь человек!
Пока он пытался «восстановить связь» самолет скрылся из глаз. Представьте состояние публики на глазах которой разыгралась «трагедия»!
Но как вы уже догадались, все закончилось благополучно )))

Летно-технические характеристики «Кри-Кри»:

  • полный размах крыла, м 4,9
  • хорда крыла (без закрылков), м 0,48
  • хорда крыла (с закрылками ), м 0,63
  • полная площадь крыла, кв.м 3,1
  • V крыла (от корня), град 4
  • полная длина самолёта, м 3,91
  • полная высота самолёта, м 1,2
  • размах Г.О, м 1,55
  • хорда Г.О, м 0,395
  • колея шасси, м 1,1
  • база шасси, м 1,15
  • диаметр х шаг воздушных винтов, м 0,695 х 0,95
  • двигатель, 2 шт. JPX PUL-212 по 15 л.с.
  • емкость топливного бака, л 23
  • максимальный вес пустого, кг 75
  • максимальный взлётный вес, кг 170
  • макс. скорость в пикировании, км/ч 280
  • макс. крейсерская скорость, км/ч 200
  • макс. скороподъёмность, м/с 6,5
  • потолок, м 5000
  • разбег, м 100
  • пробег, м 150
  • расход топлива, л/100 км 5
  • макс. перегрузки, g +10/-5
  • макс. аэродинамич. качество 11
  • Самолет может продолжать взлет с одним работающим мотором.
  • Скороподъёмность при этом 1.5 м/с.
  • Конструкция цельно металлическая!

Конечно можно купить готовую модель.

Но в силу простоты конструкции обводов модели, её не сложно построить самому по пенопластовой технологии, вырезая детали разогретой струной или по «потолочной» технологии.

Благо чертежи есть.

Рабочие чертежи этого чуда:

Видео:

Есть и электрическая версия.

И даже реактивный.

Как видите, на самолет установлены «модельные» двигатели.

Что ДВС, что элеткро и реактивные!

Здесь так же продают модель этого замечательного самолетика.

Бальзовая модель-копия CRI-CRI MC-15, 1778 мм — http://www.parkflyer.ru/36402/product/544404

Самолет из EPO Cri-Cri размахом 1050 мм — http://www.parkflyer.ru/36402/product/1457910

Итак, каким образом можно заполучить самолет Cri-Cri. Собственно, способа всего три:

1. Самый простой способ, он же самый рисковый — купить подержанный самолет.
В России найти подобное предложение о продаже почти невозможно, поэтому путь на англоязычные сайты. На момент написания статьи стоимость забугорного “Сверчка” составляла от 7 до 10 тысяч евро. Опасности всё те же — двигатели. Более половины всех аварий Кри-Кри происходят из-за отказа моторов, поэтому их выбору и обслуживанию отводится особое внимание. Наиболее предпочтительными вариантами покупки здесь может быть “Cricket” — так назывались модели, произведенные «Zenair».

Читайте так же:
Контроль качества шпаклевки стен

2. Второй способ — приобрести новый самолет у одного из сборщиков.
Найти на территории России хотя бы одного официального сборщика самолетов Коломбана нам так и не удалось. Однако, есть несколько компаний, которые производят “аналоги” — то есть самолёты, внешне похожие на Кри-Кри, но отличающиеся по технологии производства. Самое популярное отступление от канона — материалы фюзеляжа. В оригинальной версии самолет почти весь металлический, “оптимизаторы” же предпочитают использовать дерево или композитные материалы. Стоимость таких моделей как правило не превышает 10 тысяч евро без учета цены двигателей.

3. Наконец, самый надежный и официальный способ — связаться с Мишелем Коломбаном, купить чертежи и собрать самолет самостоятельно.
Стоимость комплекта чертежей варьируется от 500 до 700 евро и зависит лишь от настроения самого конструктора. Чертежи очень подробные, большая часть из них выполнена в масштабе 1:1. К чертежам прилагается инструкция с которой, по словам Коломбана, сможет разобраться любой, кто хоть когда-то открывал капот автомобиля. Впрочем, помимо бумаг, покупатель получит бесценную возможность пообщаться с самим концептором, задать ему интересующие вопросы и получить рекомендации по использованию, например, тех же двигателей.

Для тех, кто надумает собирать самолет самостоятельно, стоит написать письмо или отправить факс Мишелю Коломбану:

Michel Colomban
37 Bis Rue La Kanol
92500 Rueil Malmaison, France
Fax: 0033 147 51 8876

Шпатлевка полиэфирная

Шпатлевка – это строительный материал, который используется для маскировки дефектов и выравнивания поверхности перед отделкой. Один из видов состава – шпатлевка полиэфирная. Средство обладает улучшенными характеристиками, поэтому состав часто используют профессиональные мастера.

Что такое полиэфирная шпаклевка?

Полиэфирная шпаклевка – это средство для отделки, которое изготавливается на основе полиэфирных веществ. Продукт относится к двухкомпонентным, состоящим из основной массы и наполнителя. Шпаклевка является пластичным средством, которое используется с отвердителем. Сам продукт имеет белый оттенок, а отвердитель – красный.

Состав материала

Основное действующее вещество продукта – полиэфирные компоненты. Для улучшения свойств шпаклевки в материал добавляют дополнительные ингредиенты – алюминиевую пудру, стеклянные микро-гранулы или стекловолокно.

Виды средства

Выделяют несколько видов шпаклевки полиэфирной, в зависимости от состава и размера фракций. Чтобы сделать правильный выбор, нужно ознакомиться с характеристиками каждого материала.

По назначению

Классификация шпатлевки по назначению:
• Универсальный материал. Такое средство состоит из двух компонентов. Здесь нет силикона и асбеста. Преимущество продукта – быстро застывает после нанесения. Материал рекомендуют использовать для бетона, дерева, полиэстера и металла. Состав маскирует небольшие несовершенства и дает маленькую степень усадки. Средство отличается повышенной прочностью и простотой применения.
• Стекловолокнистое средство. Продукт изготавливают на основе стекловолокна. Материал рекомендуют к применению для выравнивания поверхности, заделывания небольших дефектов, сквозных отверстий, глубоких трещин и реставрации металла после коррозии. Состав обладает повышенной прочностью и стойкостью к механическим повреждениям.
• Облицовочное средство. Представляет собой мелкозернистый состав. Продукт рекомендуют использовать для пористых строительных оснований, заделывания мелких дефектов и исправления небольших неровностей поверхности. Средство применяется непосредственно перед отделкой. Состав легко наносится и быстро высыхает.

По размеру фракции

Классификация материала по размеру фракций:
• Грубые средства. Это тяжелые составы, которые предназначены для заполнения больших дефектов и выравнивания поверхности. Средство также повышает прочность строительного основания. В составе продукта присутствуют грубые фракции, которые делают поверхность шершавой, поэтому материал используется как стартовый материал. Такая шпаклевка не подходит под отделку.
• Финишные средства. Представляют собой мелкозернистые составы. Материал наносится на грубую шпаклевку перед отделкой. Продукт окончательно выравнивает основание, подготавливая поверхность к покраске, облицовке плиткой или поклейке обоев.

Достоинства и недостатки продукта

Достоинства полиэфирной шпаклевки:
• длительный эксплуатационный период;
• хорошее сцепление с основанием;
• высокая скорость высыхания;
• влагостойкость, поэтому состав используют даже в санузлах и кухнях;
• качественно устраняет несовершенства поверхности;
• продается в готовом виде, это облегчает ее применение, поэтому состав рекомендован для любителей, которые решили выполнять ремонт своими руками.
Профессионалы выделяют всего один недостаток продукта – высокую цену.

Техника нанесения

Техника нанесения материала схожа с алгоритмом использования любого другого вида шпаклевки, но имеет нюансы.

Приготовление раствора

Приготовление раствора для бетона и дерева отличается от приготовления средства для металла. Это следует учитывать перед началом работ.

Подготовка состава к дальнейшему приготовлению

Перед замешиванием раствора профессионалы рекомендуют подготовить основу определенным образом.

Для бетона и дерева

Инструкция приготовления средства для бетонной и деревянной поверхности:
• тщательно размешайте продукт;
• смешайте состав с реагентом в пропорциях – на 1 кг средства 20 гр органической перекиси;
• оставьте продукт для настаивания на сутки при температуре – +18 – + 250 С;
• размешайте продукт.
Такой раствор еще не готов использованию. Это основа для дальнейшего приготовления состава.

Для металла

Шпаклевка не нуждается в специальной подготовке, если используется для металла.

Приготовление средства

Соедините основу и отвердитель (как на фото ниже) в пропорциях, которые указываются на упаковке. Учтите, что раствора должно хватить на 10 минут работы. После этого средство затвердеет. Размешивайте состав до тех пор, пока не пропадет красный оттенок отвердителя. Средство готовьте непосредственно перед работой.
Нельзя добавлять отвердителя больше, чем указывается в инструкции. Это не ускорит высыхание состава, а приведет к тому, что катализатор не полностью раствориться в составе. В результате вещество станет контактировать с красящим пигментом и на поверхности возникнут пятна, которые испортят эстетику отделки.
Нельзя добавлять отвердителя меньше, чем положено. Это приведет к замедлению высыхания состава или продукт совсем не затвердеет. Из-за этого поверхность нельзя будет зачистить. Масса скомкается и проступят дефекты.

Читайте так же:
Миксер для размешивания шпаклевки

Нанесение состава

Алгоритм применения шпатлевки на основе полиэфирных веществ:
 Подготовьте поверхность. Удалите старое покрытие, обезжирьте основание и очистите от пыли. После этого нанесите праймер в два слоя с перерывом для просушки.
 Нанесите грубую шпаклевку на поверхность. Работайте быстро, поскольку через 10 минут состав затвердеет.
 После застывания средства зачистите поверхность. Используйте для этого наждачную бумагу Р 80, Р 100 или Р 120.
 Очистите поверхность от пыли. Далее обработайте основание праймером в два слоя.
 Нанесите финишный состав тонким слоем. Толщина – 0,1 мм.
 Дождитесь высыхания средства и снова выполните шлифование поверхности. На этот раз используйте наждачную бумагу Р 240.
 Очистите материал и загрунтуйте поверхность. Выполните отделку.
На видео в этой статье демонстрируется, как правильно применять полиэфирный состав.

Полиэфирная шпаклевка – это средство, которое создает надежное покрытие перед отделкой на долгие годы.

Часть 1

Шпатлёвка автомобильная: виды, различия, технология нанесения

Автомобильная шпатлевка – пастообразный расходный материал, применяемый для нанесения на рихтованную деталь, или заполнения неровностей различной глубины с помощью шпателя или краскопульта.

Виды современных шпатлевок

Мастера, подразделяют шпатлевки по видам согласно своим предпочтениям. Некоторые делят их по составу, по предназначению, по степени вязкости, а кто-то даже по брендам. Хотя у каждого производителя всегда имеется полная линейка шпатлевок.

Условно все шпатлевки можно поделить на 6 видов:

  • наполняющая;
  • армирующая;
  • финишная;
  • для пластика;
  • жидкая (наносится краскопультом);
  • однокомпонентная (акриловая).

Наполняющая

Наполняющая шпаклевка

Наполняющую шпатлевку применяют для заделки глубоких вмятин и крупных неровностей – воссоздания общего вида восстанавливаемых деталей. Обычно это крупнозернистая шпатлевка, включающая в свой состав большое количество наполнителя, усиливающего прочность материала.

В качестве наполнителя могут использоваться частички алюминия или цинка. Такая шпатлевка для авто (с алюминием) применяется в местах, где присутствует вибрация или возможны перепады температур. Даже толстый слой усиленной алюминием шпатлевки не трескается и не отлетает от обрабатываемой поверхности при вибрационном или температурном воздействии.

Наполняющая шпатлевка наносится шпателем

Армирующая шпатлевка

Армирующая шпатлевка

Армирующая шпатлевка. В народе ее называют «волосянка». По сути это та же крупнозернистая наполняющая шпатлевка, в которой в качестве наполнителя используют стекловолокно. Стекловолокно придает материалу очень высокую прочность, позволяя наносить толстый слой, устраняя неровности за один раз. Такую шпатлевку хорошо использовать в очагах коррозии для устранения сквозных дыр.

Из-за высокой прочности шпатлевка плохо обрабатывается, к тому же мелкодисперсная пыль, появляющаяся при шлифовке стекловолокна вредна здоровью. Так что, при использовании армирующей шпатлевки, лучше оставить место для нанесения легче обрабатываемых универсальной или финишной шпатлевок.

Финишная шпатлевка

Финишная шпатлевка

Финишная шпатлевка – мелкозернистая паста, применяемая для окончательной доводки ремонтируемых деталей кузова. Наносится на последней стадии перед покраской, отлично ликвидируя риски, царапины, микропоры и другие мелкие изъяны.

Финишные шпатлевки позволяют получить нужную конфигурацию с гладкой непористой поверхностью. Наносятся тонким слоем на голый металл, зашкуренную старую краску, обработанные наполняющие шпатлевки. После затвердевания легко обрабатываются мелкозернистой наждачной бумагой.

Однокомпонентная акриловая шпатлевка

Однокомпонентная акриловая шпатлевка

Однокомпонентная акриловая шпатлевка находит применение, так же как и финишная: для заделки микротрещин, рисок, царапин и прочих мелких изъянов. Использование этой шпатлевки очень удобно, так как не требуется смешивания с отвердителем. Наносится шпателем, очень тонким слоем на завершающем этапе.

Сравнение шпатлевок, их плюсы и минусы, на что обращать внимание при выборе

Основные качества на которые обращают внимание профессионалы, работающие с автошпатлевкой, это ее способность прилипания к обрабатываемой поверхности (адгезия), усадочные свойства и устойчивость к шлифовке.

Современные шпатлевки для автомобилей производят на основе акриловых, полиэфирных смол или нитроцеллюлозных смесей. Для получения большего объема выпускаемого продукта, уменьшения удельного веса и придания определенных свойств, в массу основы шпатлевки добавляют различные наполнители.

Большинство из представленных на рынке шпатлевок – двухкомпонентные. Однако однокомпонентные уверенно набирают популярность за счет того ,что схватываются и сохнут они без помощи активатора. Нужно заметить, что однокомпонентным шпатлевкам на основе нитроцеллюлозы присуще долгое время схватывания и относительно большая усадка.

Акриловые аналоги, применяемые на завершающей стадии шпатлевочных работ, позволяют переходить к покраске без грунтовки.

Двухкомпонентные материалы изготавливаются в основном на базе полиэфирных и эпоксидных смол. Шпатлевка, смешанная с отвердителем пригодна для нанесения в течении 7-8 минут. После чего схватывается. Процент отвердителя в общей массе смеси должен составлять от 1 до 5 %. Если же отвердителя будет меньше или вообще отсутствовать то процесс полимеризации не произойдет. То есть материал не затвердеет. Следует обратить внимание, что усадка полиэфирных шпатлевок гораздо меньше чем у эпоксидных. К тому же эпоксидные шпатлевки труднее поддаются шлифовке из-за высокой твердости.

Читайте так же:
Краски для дома после шпаклевки

Кроме рассмотренных выше наполняющих и финишных шпатлевок существуют универсальные шпатлевки, которые одинаково хорошо подходят и для заполнения глубоких вмятин и для окончательных работ.

Универсальные шпатлевки различают по твердости. Мягкие предпочтительно использовать для облегчения и ускорения шлифовки, а твердые применяют для формирования кромок и в местах возле крепежных отверстий.

Стоит иметь ввиду, что некоторые из универсальных шпатлевок можно наносить на голый металл, а некоторые требуют предварительно загрунтованной поверхности.

От свойства сцепления шпатлевки с ремонтируемой поверхностью зависит конечный внешний вид вашей модели. Адгезия зависит от соответствия поверхностей, соответствия материалов, соблюдения пропорций и температурных режимов.

Как правильно разводить и применять шпатлевку

Как правильно разводить и применять шпатлевку

Эти рекомендации касаются двухкомпонентных шпатлевок (автомобильных). Прежде чем приступать к выполнению нужно в деталях представлять, что и каким образом требуется сделать. Количество приобретаемой шпатлевки должно соответствовать объему работ. Перед использованием материалов стоит изучить их руководства по применению. Там обязательно найдется ответ на вопрос: «как развести автомобильную шпаклевку».

Непосредственно перед шпатлеванием поверхность обезжиривается и зачищается наждачной бумагой (особенно если вы укрепляли модель изнутри ,а шпаклевать будете по эпоксидной смоле обязательно заматуйте (пройти шкуркой придав поверхности шероховатость) её и обезжирте ). Так как при хранении полиэфирные смолы поднимаются вверх, а тяжелые составляющие оседают, следующим шагом перемешивают всю шпатлевку в банке до однородной консистенции (без отвердителя).

Затем, точно соблюдая пропорции указанные в руководстве, тщательно перемешивают основу и активатор в малых количествах (ни в коем случае не перемешивать всё сразу).

Если не соблюдать пропорции, то в смеси может оказаться лишний отвердитель, не вступивший в реакцию, или не затвердеет шпаклевочная масса, для которой не хватило отвердителя.

И то и другое будет причиной появления дефектов на следующих стадиях работы. Количество шпаклевки в замесе должно быть таким, что бы успеть использовать пока не затвердеет (7- 10минут). Нанесение готовой смеси на дефектные места производят шпателем. Толщина одного слоя примерно 2-3мм. После затвердевания наносится следующий слой.

Обрабатываемое место укрывается полностью за 3-4 слоя. Затем после окончательного затвердевания приступают к шлифовке и дальнейшему устранению изъянов путем чередования нанесения более тонких шпаклевок и их шлифованию.

Подводя итог, заметим, что для разных работ лучше пользоваться разными шпатлевками, но одного производителя. Не стоит покупать шпатлевку про запас, потому что она имеет ограниченный срок годности.

Часть 2

Шпатлевка по дереву, разновидности

Вторая часть предназначается по большей части для тех кто вынужден работать в домашних условиях и ему нужны компоненты без резкого запаха или же для тех, кто ищет бюджетный вариант, ибо шпатлевки по дереву значительно дешевле автомобильных.

Акриловые

Шпаклевка по дереву акриловая

Используются для затирки стыков между половицами и досками паркета. Можно разводить водой и грунтом, совместимым с акриловыми материалами. Основные цвета – под дуб, под сосну, белый.

  • пластичность
  • огнестойкость
  • водостойкость
  • быстро сохнет
  • по акриловой шпатлевке можно класть лаки и краски, в т.ч. водно-дисперсионные
  • можно использовать под любое покрытие: плитка, ламинат, панели ДСП, линолеум
  • недолговечность, поверхность нужно регулярно обновлять
  • отшкуривать старую акриловую шпатлевку следует в респираторе, т.к. ее пыль вредна и раздражает слизистые
  • >большие щели за один проход не заполняются

На основе растворителя

На основе растворителя

Производятся с добавлением древесной пыли.

  • разнообразие цветов и фактур, можно подобрать под любую древесную породу
  • легко ложится, быстро сохнет
  • термически устойчивы, можно использовать при устройстве теплых полов
  • растворитель вреден для кожи и органов дыхания
  • работать нужно в перчатках и респираторе
  • по окончании помещение проветрить

Эпоксидные

Эпоксидная шпаклевка

В составе – нефтяные смолы, пластификаторы, органические растворители и пигменты.

  • водоустойчивость, устойчивость к химикатам
  • хорошо шлифуется
  • не имеет запаха
  • годится под покраску
  • не дает усадки
  • не годится под морилку

Полимерные

Полимерная-шпаклевка

  • быстро сохнет
  • хорошо выравнивает поверхность
  • экологически чистая

Масляные

Масляная

В составе масло, вода и мел.

  • прочность и долговечность
  • долго сохнет

На основе гипса

На основе гипса

  • пластичность
  • долговечность
  • слабая водоустойчивость

Исходя из полученных знаний о всех разновидностях шпатлевки вы теперь можете определится с тем, какие материалы использовать в зависимости от поставленных задач.

©AUTDIZEL

3 коммент.

А моя шпакля где?
VGT универсальная, акриловая.

Thumb up10 Thumb down

ребят,можно ли вместо шпакли использовать папье маше?

Thumb up1 Thumb down

Вы немного не поняли сути. Шпакля нужна, чтобы придать модели окончательный вид перед покраской. Она позволяет сгладить углы, сделать идеально ровной поверхность. А папье-маше нужно для укрепления. Оно имеет рельефную структуру и вместо шпакли никак не может быть использовано. Разве что вместо эпоксидной смолы.

Thumb up5 Thumb down

Авиамодель ч. 8. Изготовление фюзеляжа

Фюзеляж моего самолёта предназначен для восприятия нагрузок во время полёта через ферму, похожую по конструкции на мост. Поэтому большинство шпангоутов не служат для восприятия нагрузок. Они просто крепятся к ферме для создания обтекаемой формы фюзеляжа.

Изготовление фюзеляжа авиамодели

Дизайн фюзеляжа

Фюзеляж первоначально был сконструирован с помощью САПР системы в одной боковой проекции. Также из САПР модели самолета я сделал локальные виды поперечных сечений для каждого шпангоута фюзеляжа. После чего распечатал боковой вид самолёта и наклеил его на лист пенопласта.

Затем с помощью модели я вырезал каждую поперечную секцию по отдельности и наклеил их на боковой вид в виде поперечных сечений. Затем я начал делать замеры фермы. Для этого была использована линейка, с помощью которой снимались размеры с чертежа и записывались на бумагу. Затем была измерена максимальная ширина фермы. Путём деления разницы размеров шпангоутов на их количество от первого до последнего шпангоута, я проверил, умещается ли ферма в размеры оставшихся шпангоутов. Окончательный проект шпангоутов фюзеляжа отмечен в виде ячеек. Он состоит из двух частей, соединенных вблизи центра фюзеляжа. Благодаря этому я сумел увеличить и усилить ферму, уменьшив при этом число соединений между секциями.

Читайте так же:
Можно ли красить эмаль по шпаклевке

Строительство фермы

Строительство фюзеляжа в виде фермы – это довольно быстрый и простой процесс, в результате которого получается очень прочный каркас. Чтобы сэкономить время при строительстве я приобрел полосы пробкового дерева размерами 1,5x12x92 мм, что оказалось не таким простым занятием. В итоге вертикальные компоненты фермы были сделаны из полос пробкового дерева 1,5×6,0 мм, а диагональные переборки получились одинакового размера, но из более мягкой и легкой бальзы.

Подготовьте место перед процедурой: положите на стол вощеную бумагу, чтобы защитить бальзовые полосы от попадания клея. Используйте двухсторонний скотч в качестве направляющей для соединения брусков на вощеной бумаге. Бумага будет служить в качестве направляющих для склеивания двух брусков в балку. Положите одну полосу бальзы вертикально перед собой, а затем рядом положите другую полосу.

Соедините две бальзовые половины вместе скотчем. Обработайте линию стыка от одного конца до другого с помощью циакрина для соединения. До циакрина я пробовал склеивать бруски с помощью древесного клея и нашёл, что это настоящая головная боль, поскольку древесина из-за воды набухает по линии стыка и вызывает изгиб балки. После такой процедуры остается уповать на волю случая: станет ли линия стыка прямой или же древесина и клей уведут её в сторону.

Для того, чтобы ускорить сборку симметричных ферм, я начертил и распечатал боковой вид фермы в Автокаде. На этом виде было показано взаимное расположение и расстояние между элементами фермы. Обратите внимание, что боковые стороны самолёта отличаются друг от друга, поэтому их нужно сделать по отдельности.

Начните установку вертикальных элементов, изготовленных из пробкового дерева, в соответствии с эскизом. Когда чертеж распечатан и прилеплен к рабочей поверхности вместе с вощеной бумагой, с помощью двухстороннего скотча скрепляются угловые элементы фермы в заданных местах.

Как только все вертикальные элементы на месте, начните установку диагональных переборки. Самый простой подход для этой сборки, который я нашёл, заключался в том, чтобы ошкурить первый конец полосы, чтобы он вписался в первый угол вертикального элемента, а затем проложить полосу до противоположного угла, обрезать излишки лобзиком и подогнать шкуркой второй конец по форме второго угла.

Теперь, когда стороны фермы сформированы, их нужно скрепить, для этого я начертил очень простой эскиз, который показывает правильные сужения элементов фермы. Аккуратно разместил элементы фермы в соответствие с эскизом и с помощью двухстороннего скотча закрепил их в заданных положениях.

Начав с нижней части фермы, установил горизонтальные элементы конструкции между вертикальными, и в последнюю очередь установил диагональные элементы.

Как только низ был закончен, перевернул узел вверх ногами и собрал горизонтальные элементы. Как только достаточное число элементов было установлено, ферму можно переставить в более удобное положение для монтажа диагональных элементов. При этом не забыв про достаточное пространство для доступа к элементам фюзеляжа с батарейками и электроникой.

Для соединения элементов фермы вместе прежде всего я скрепил их циакрином, а затем установил пробковый усилитель внутри фермы в местах соединения элементов секции.

Фюзеляж в сборе, когда обе половинки стоят друг на против друга, выглядит вкусно. Сразу же видно, что конструкция самолёта будет серьезной и продуманной.

Установка шпангоутов и противопожарной перегородки

Изготовление авиамодели на радиоуправлении своими руками

Шпангоуты создают прочностной каркас фюзеляжа, к которому крепится бальзовая обшивка. Все шпангоуты сделаны из 1,5 мм бальзы, за исключением нескольких конструкционных ребер, сделанных из 3 мм фанеры. Два таких ребра находятся в задней части фюзеляжа для крепления хвостового оперения, другие два располагаются в передней части фюзеляжа в месте крепления крыла, где две части фюзеляжа соединяется друг с другом в районе фонаря и крышки двигателя. Противопожарная перегородка — это усиленная стеклопластиковая фанера, к которой крепится двигательная установка. Она должна быть очень жесткой в противном случае вибрации от двигателя будут её разбалтывать, пока что-нибудь не отвалиться, либо тяга двигателя не уменьшиться. В дополнение к этому противопожарная перегородка должна надежно крепиться к ферме, чтобы также самолет мог свободно лететь и противостоять любым вибрациям.

С помощью шаблонов, сделанных по проектным чертежам, вырежьте все шаблоны из подходящего материала. Бальзовые шпангоуты изготавливаются из двух половинок, а затем склеиваются вместе, в то время как фанерные шпангоуты вырезаются из цельного куска фанеры.

Установите все шпангоуты, чтобы убедиться, что они крепятся к ферме идеально, а отметки на шаблонах идеально соответствуют изготовляемым деталям. Как только все шпангоуты установлены, начинайте устанавливать жесткие фанерные шпангоуты от самой широкой точки фюзеляжа до самой узкой с помощью древесного клея.

Установите оставшиеся шпангоуты фюзеляжа. С помощью капли циакрина можно соединить вместе две половинки шпангоута в центре. Примечание: из-за ориентации волокон этих половинки могут быть очень хрупкими. Если во время сборки что-нибудь сломается, то это можно легко восстановить с помощью все того же циакрина, к тому же шпангоуты не несут никакой нагрузки и спрятаны.

Читайте так же:
Марка шпаклевки для выравнивания стен

Противопожарная перегородка сделана из усиленного стеклопластика, который состоит из 8 слоев 0,8 мм фанеры с 56 граммовым стеклопластиком между каждым слоем древесины. Изготовляется она из отдельных слоев путем склеивания липовой фанеры и стеклопластика и затем наклеивания стекла на дерево, прямо как было сделано на усиленных ребрах. При склеивании нужно внимательно следить за тем, что было обеспечено достаточное сжатие и между частями не оставалось пустот.

При обработке противопожарной перегородки используйте лобзик и оставляйте небольшой припуск вдоль контура для последующей обработки шкуркой.

Найдите центр перегородки и отметьте его. Затем определите положение монтажной пластины двигателя. После разметки нужно просверлить отверстия под крепежные винты. Есть моторчики негабаритного размера, у них в передней части торчит вал, для них нужно просверлить дополнительное отверстие в перегородке.

Перед монтажом противопожарной перегородки фюзеляж необходимо подготовить. Для этого я расправил переднюю часть фермы, установив фюзеляж на практически плоский стол. Затем я прикрепил вертикальный балансир к центру хвостовой опоры. Путем тщательного ошкуривания каркаса я сумел сориентировать его по центру фюзеляжа, что в свою очередь помогло установить противопожарную перегородку ровно по отношению к направлению полёта, как я того и хотел. Верхняя часть фермы плоская по отношению к направлению полёта, поэтому, как только её выставят перпендикулярно по отношению к поверхности стола, можно устанавливать противопожарную перегородку. Регулировать угол перегородки можно в соответствие с летной инструкцией.

Примечание: Линия действия тяги традиционно измеряется в градусах справа от центральной линии и в градусах снизу от центральной линии. Правое смещение тяги противодействует крутящему моменту, создаваемому вертикальным стабилизатором от пропеллера, так называемого P-фактора. Нижняя тяга нужна для того, чтобы гасить тенденцию самолёта набирать высоту, когда тяга увеличивается.

Перед клейкой заднюю поверхность перегородки нужно ошкурить так, чтобы её поверхность стала грубой. Клеится она также к фюзеляжу с помощью циакрина.

Усильте переднюю часть фюзеляжа путем наклеивания второго ряда нижних балок-ферм. Они создают зазор между наружным и внутренним элементами фермы и служат для усиления жесткости носовой части самолета.

Продолжайте усиливать фюзеляж с помощью 1,5 мм липовой фанеры к верхней части фюзеляжа, как со стороны мотора, так и со стороны фонаря. Заметьте, что излишки материала были убраны со стороны моторной секции для того, чтобы можно было установить дверь. Новые кромки этих шпангоутов соединяются вместе друг с другом с помощью 1,5 мм бальзы. Эти переборки усиливают каркас, а с другой стороны защищают ферму, пока самолет в стадии строительства.

Установите перегородку на усиленный фюзеляж, для чего используйте 3 x 25 мм полосу липовой фанеры вокруг всего периметра фюзеляжа. Полосы лучше всего клеить к фюзеляжу и к перегородке с помощью 5 минутного эпоксидного клея.

Ферма – это очень сильная и легкая конструкция, но если в одной точке приложить большую нагрузку она разрушиться. Такие нагрузки вряд ли будут появляться во время полёта, но во время осмотра самолёта другими людьми, либо во время монтажа батареек, всякое может случиться. Поэтому нижнюю часть фермы лучше усилить. Для этого используется 0,8 мм бальзовая фанера в качестве обшивки. Пол усиливается 1,5 мм бальзовым листом, который распределяет вес закрепленной на нем батарейки, а также других компонентов.

Обшивка фюзеляжа

По сравнению с обшивкой крыла, обшивка фюзеляжа выглядит совершенно по-другому. У фюзеляжа контуры разнонаправленные и располагаются плотнее, чем у крыла, где почти все плоское. Первое правило в том, что соединять обшивку по краям стало невозможным, поскольку она легко ломается из-за кривизны.
Для того чтобы положить обшивку, можно поступить следующим образом:
1. Добавить несколько дополнительных шпангоутов в хвостовой части.
2. С помощью наждачного бруска аккуратно ошкурить форму шпангоутов. Цель данной операции – не столько изменить форму фюзеляжа, сколько выравнять все шпангоуты друг с другом, чтобы не было острых переходов. Благодаря этой операции не будет грубых переходов между шпангоутами и резких изменений кривизны.

Обшивку следует делать либо из небольших частей, когда сильная кривизна, либо из больших частей, когда форма это позволяет. Главное в том, чтобы разгладить обшивку и плотные стыки, а также в том, чтобы подогнать форму шпангоутов как можно ближе к идеальной для обшивки форме, прежде чем клеить. Кроме того, все соединения для надежности следует делать наложенными друг на друга с перехлестом в 6 мм. Это позволяет стыковать края мягко, а также доводить их шкуркой на месте. Если контуры будут слишком резкими, вы обнаружите, что обшивка будет пузыриться. Такое место можно закрыть несколькими кусками обшивки. Во время очень резких изменений кривизны нужно будет использовать только твердую бальзу, как, например, в нижней части фюзеляжа, где располагаются толкатели рулей высоты. Когда обшивается острый угол, лучшее решение – приклеить прокладку, например, как позади двигательной перегородки впереди двигательных сопел, где обшивка по краю ошкуривается в форме «V». Во время этой операции будьте терпеливы и бережны, поскольку очень легко повредить обшивку.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector