Chel-remont174.ru

Ремонт 174
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Основные моменты при шпатлевании и шлифовке кузовных элементов

Основные моменты при шпатлевании и шлифовке кузовных элементов

На рынке авторемонтных товаров можно найти полиэфирные и эпоксидные 2-х компонентные шпатлевки (применяются с отвердителем). Жизнестойкость их смеси ограничена. Полиэфирные шпатлевки высыхают через 15-20 минут после нанесения, и их можно шлифовать. Эпоксидные шпатлевки с отвердителем сохнут около 30 минут при +20.
В нашей быстротекущей современной жизни мы применяем исключительно полиэфирные «скоростные» двухкомпонентные шпаклевки.

Рассмотрим подробно шпатлевание кузова автомобиля перед грунтованием

Поверхность уже зачищена от коррозии при подготовке кузова автомобиля, заматована и готова к нанесению шпатлевки.

Следует знать, что общая толщина слоя шпатлевки не должна превысить 2-3 мм. Если требуется нанесение более толстого слоя шпатлевки, то это недоработка кузовщика и следует исправить это недопущение путем рихтовки и т. п. (Короче, надо попинать кузовных дел мастера, а то сядет на шею).
Причина такого требования проста — в толстых слоях шпатлевки велики внутренние напряжения, что вызывает впоследствии растрескивание. Каждый слой, перед нанесением следующего, следует высушить.

Шпатлевку наносят шпателем под углом 30-40° к поверхности, как бы притирая. Если шпатлюем царапину, обязательно запомните, что ее надо расточить перед тем, как заполнить шпатлевкой.

«V» — образную остроугольную царапину, (см. рисунок ниже), как бы вы не старались, не заполните шпаклевкой целиком, в самый низ царапины она не пройдет, т.к. слишком острый угол и там всегда будет оставаться малая толика воздуха. А это, в дальнейшем приведет к появлению на свежем лаке некрасивой просадки.
Поэтому, перед шпатлеванием ее надо проточить и придать ей, полу-шарообразное состояние.

Шпатлевание глубоких царапин.

Не пытайтесь заполнить, достаточно глубокие впадины и царапины, шпаклевкой с первого раза, оно не нужно и вредно!

Помните, что чем больше тонких слоев, тем меньше внутренних напряжений в отвердевающей шпатлевке и тем меньше вероятность дальнейшего вспучивания или провала зашпатлеванных мест.

Применяемые инструменты и расходные материалы:

  • Шпатели, лучше набор из нескольких штук.
  • Шпатлевка основная двухкомпонентная, и шпатлевка финишная, также двухкомпонентная.
  • Наждачная бумага с абразивом Р120, Р180, Р220-240.
  • Обязательно, для качественной обработки, рубанок с зажимами, или липучкой, для наждачной бумаги.
  • Порошок проявочный.
  • Антисиликоновый обезжириватель или Уайт-Спирит.
  • Орбитально-шлифовальная машинка и к ней сменные абразивные кружки различной зернистости от Р180 до Р400.
  • Скотч-брайт (темно-красный для простой краски и серый для металлика).

О применяемых материалах и инструментах подробнее читайте в статьях:

  1. Инструменты, необходимые для покраски автомобиля
  2. Материалы для подготовки к покраске автомобиля

Для этого, лучше всего взять два шпателя, один побольше, второй поменьше — рабочий.
Шпатлевки (основы) для смешивания берите лучше меньше (чтобы потом не выбрасывать застывшую), прибавляем из тюбика отвердитель, розовый такой, примерно 1:20 и тщательно перемешиваем маленьким шпателем на большом, чтобы получилась однородная масса без розовых прожилок.
А теперь, эту массу надо грамотно размазать.

Первый слой притираем, с силой нажимая на шпатель, чтобы заполнить все дефекты и полости. Сушим…

Если температура окружающего воздуха мала, применяем принудительную сушку: обогреватели (лучше инфракрасные) или фен. Перегревать нельзя, поэтому старайтесь в области сушки держать температуру, чтобы рука терпела, иначе все вскипит и поднимет шпатлевку.

Наносим второй, третий и далее по мере надобности слои шпатлевки, пока общая конфигурация не удовлетворит Вас на ощупь. Т.е. шпатлеванная поверхность примерно будет в одной плоскости с «родной» плоскостью или чуть выступать.

Теперь приступаем к шлифованию шпаклевки. Как говорит статистика, примерно 70% работы маляра приходится именно на шлифовку. Не забываем надеть респиратор от пыли если работаем в помещении.

Шлифование шпатлевки с применением проявочного порошка

Вот тут-то, нам и пригодится рубанок, для шлифовки больших плоскостей, как-то крыша, капот, двери и т.д. Закрепляем на нем ленту наждачной бумаги Р120. И без сильного нажима начинаем притирать.

Читайте так же:
Краскопульт для шпаклевки электрический

Трем, пока не начнут проявляться потертости вокруг шпаклеванного участка. По мере надобности добавляем шпатлевки. Тут очень трудно объяснить на словах, когда хватит, а когда мало, постараюсь показать на примере (см. рис).

Шпатлевание поверхности.

Но все достигается с опытом! Одно могу сказать — доверяйте своей ладони и пальцам.

Простой тест – закройте глаза и проведите ладонью по отшлифованной поверхности, если чувствуете неровность – значит, она там есть! Осталось только разобраться — это выпуклость или впадина. Помочь в этом, может также металлическая линейка, которую, прикладывая ребром к зашпаклеванной поверхности, можно увидеть все несоответствия. Но это достаточно приблизительный метод и нужен очень хороший свет.

Такой способ достаточно эффективен, при получении автомобиля из кузовных работ, если вы их делали не сами, для проверки, нет ли шишек или проемов на отрихтованной поверхности детали.

Соответственно, или точим дальше, или докладываем ещё слой шпатлевки. В этом процессе существенную пользу может оказать проявляющий порошок. По существу, это черный порошок. Наноситься и легкими движениями растирается по поверхности специальным поролоновым спонжиком (идет в комплекте).

Затемнив этим порошком рабочую поверхность (ремонтную зону, которую шлифуем), например капот, начинаем точить рубанком. Стирая верхний слой шпатлевки, мы стираем и проявочное затемнение. В результате получаем некую картину, по которой можно определить, где еще следует доложить шпатлевки. Это, разумеется, места, где затемнение осталось.

При шлифовании шпатлевки не перестарайтесь! Шпатлевка точится гораздо легче железа, поэтому перетереть плоскость шпаклевки, гораздо проще, и в результате можно выточить лишнее и получить волнистую поверхность с ямами.

Постепенно, приходиться добавлять все меньше и меньше шпатлевки. Соразмерно и изменяем зерно абразива шлифовальной бумаги, переходя к все более мелкому зерну: P120 >> P180 >> P240 . Это нужно для перетирания и уменьшения абразивной риски, наносимой более грубыми абразивами.

Следует обязательно учитывать одно правило, число, определяющее абразив, при шлифовании не должно перепрыгивать через 100 единиц.

Например: закончив работу со шлифовальной бумагой с абразивом P80, сразу переходить к P180 не следует. Сначала риску от P80 перетереть, желательно P120-150, и лишь потом P180 и далее P220-240.

Постепенно приближаясь к финишу, начинаем использовать «финишную» шпатлевку. Она более пластичная, с меньшим зерном и также двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка. Разводится с отвердителем точно так же, как и основная.

Вытираем ее уже шлифовальной бумагой P220-240. На конечном этапе целесообразно использовать орбитально-шлифовальную машинку, со сменными абразивными кружками на липучке. С ее помощью, гораздо быстрее и эффективнее, можно загладить риску. И вот, наконец, финиш!

Осталось определить, что мы будем грунтовать и красить.

Соответственно грунтуются все шпатлеванные места, а также места с «подозрительным» покрытием. Под «подозрительным» покрытием подразумевается неизвестно кем и когда нанесенная краска, имеющая ненормальный блеск, растрескавшаяся как на старых картинах и т.д. и т.п. В общем, все то, что может после покраски принести неприятные сюрпризы (см. «Дефекты, возникающие при окрашивании»).

Простейший способ проверки таков.
Берем тряпочку, немного смачиваем тем растворителем, которым будем разводить краску или пигмент, без нажима проводим по подозрительному покрытию и смотрим. Если краска с поверхности явно смывается или вообще ее начинает вспучивать, съеживать, то лучше эту поверхность загрунтовать.

И опять, под грунт матуем всю поверхность окрашиваемого элемента кузова.
Окончательно используется абразивы с зерном Р240-320, не менее.

Тут следует объяснить: чем грубее абразив, тем меньше определяющее число.
Пример: Р80 – это очень грубый абразив, а Р240 — это уже довольно мелкий.

Для матирования больших и достаточно плоских поверхностей рекомендую использовать орбитально-шлифовальную машинку в комплекте с поролоновым переходником на липучке и соответственно абразивными кружками Р240-320.

Обдуваем, при помощи компрессора, автомобиль от излишков пыли, образовавшейся от точения шпаклевки и матирования (нанесения адгезивной риски).

Читайте так же:
Краски шпаклевки для дверей

Берем чистую безворсовую салфетку, антисиликоновый обезжириватель и начинаем все тщательно протирать.
После того, как на салфетке не будет оставаться следов пыли от шпатлевки приступаем к заклейке малярным скотчем и бумагой не окрашиваемых поверхностей.

Кузовной ремонт автомобиля. Подготовка и покраска поверхности

Кузовной ремонт автомобиля: подготовка и покраска поверхности

Одним из важных вопросов кузовного ремонта автомобилей является покраска, которая должна производиться в соответствии с ремонтной технологией и с помощью правильно подобранных материалов: шпатлевок, грунтов, красок и лаков. Основная задача ремонтной покраски – это восстановление заводского лакокрасочного покрытия с сохранением основных функциональных характеристик (механическая прочность, защита от коррозии и пр.), а так же достижение максимального соответствия ремонтируемого участка по цвету и структуре оригинальному лакокрасочному покрытию кузова. Ремонт должен быть незаметен.

Рассмотрим основные технологические стадии кузовного ремонта: выбор системы, мойка и обезжиривание, зачистка поверхности, шпатлевание, нанесение грунтов и отделочных покрытий.

С помощью широкого ряда продуктов для кузовного ремонта можно создавать самые разнообразные системы, удовлетворяющие специальным требованиям для различных видов ремонта.

Материалы, входящие в состав ремонтной системы, должны отвечать следующим требованиям:

• выравнивающая (заполняющая) способность;

• цвет, позволяющий произвести незаметный ремонт;

• подходящий уровень блеска.

Очевидно, что все эти факторы тесно связаны между собой. Для того, чтобы выбрать оптимальную систему ремонта, необходимо хорошее знание продуктов для кузовного ремонта и их характеристик.

ПРИМЕР СИСТЕМЫ РЕМОНТА СТАНДАРТНОГО КАЧЕСТВА:

• Отделочное покрытие: синтетические, акриловые либо полиуретановые эмали.

• Отделочное покрытие: базовые краски под лаком.

ПРИМЕР СИСТЕМЫ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО РЕМОНТА:

• Отделочное покрытие – эмали.

• Отделочное покрытие – базовые краски под лаком.

Не стоит забывать, что подбор материалов для ремонта также зависит от того, из которого изготовлена ремонтируемая деталь (сталь, оцинкованная сталь, алюминий или пластмасса) и от типа старого лакокрасочного покрытия (твердое или мягкое).

В настоящее время многие производители изготавливают кузова своих автомобилей из оцинкованной стали и алюминия. Это обеспечивает более высокую коррозионную стойкость и долговечность, но в то же время требует применения специальных материалов для ремонта. Существует ряд продуктов, пригодных для нанесения на оцинкованную сталь и алюминий.

Любой тип кузовного ремонта требует аккуратного и правильного выполнения определенной последовательности операций. Пропущенная или неправильно выполненная операция может привести к появлению различных дефектов лакокрасочного покрытия.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕМОНТА

Пыль, грязь, дорожная соль, жировые загрязнения и т.д. являются врагами любой окрасочной системы. Поэтому при любом виде кузовного ремонта первой операцией является мойка.

Необходимость мойки и обезжиривания:

• для удаления различных солевых соединений, грязи, жиров и т.п. (из-за не смытой соли может возникнуть такой дефект как «пузырение»);

• для оптимальной адгезии ремонтного покрытия (не смытая грязь забивается в риски при зачистке);

• для экономии материалов, времени и денег (из-за попавшей на него грязи абразивный материал быстро забивается и выходит из строя, время шлифования увеличивается);

• для исключения возможности появления кратеров (оставшаяся в рисках после зачистки грязь может содержать жиры либо силиконы);

• для исключения низкого блеска (из-за оставшегося в рисках продукта шлифования).

ПОРЯДОК ОБЕЗЖИРИВАНИЯ:

• Всегда используйте две чистых салфетки при обезжиривании — первая смачивает поверхность, вторая (сухая) убирает растворённые в обезжиривателе загрязнения;

• Обезжиривание проводите небольшими участками (примерно 50х50 см) для того, чтобы успеть протереть сухой салфеткой до момента испарения обезжиривателя;

• Проводите обезжиривание непосредственно перед нанесением материала;

• При обезжиривании поверхность охлаждается, поэтому нужно дать время для выравнивания температуры (возможно появление конденсата);

• Обезжиривать необходимо в средствах индивидуальной защиты: резиновые перчатки, респиратор, защитные очки.

ШЛИФОВАНИЕ

При ремонте автомобиля любое лакокрасочное покрытие должно наноситься на хорошо обезжиренную и зашлифованную поверхность. С помощью шлифования мы делаем поверхность «шероховатой». Многие тысячи маленьких царапин, являющиеся результатом зачистки, увеличивают поверхность, а это обеспечивает оптимальную адгезию покрытия к подложке.

Читайте так же:
Масляно клеевая шпаклевка нова

Время, затраченное на шлифование поверхности, занимает более 50% от всего ремонтного времени. По этой причине эта часть работы должна быть настолько эффективной, насколько это возможно.

При проведении работ по шлифованию необходимо обратить внимание на следующие позиции:

• Выбор типа шлифования: сухое или мокрое, ручное или механическое.

• Выбор соответствующей шлифовальной машины в зависимости от типа выполняемых работ: орбитальная, эксцентриковая или плоскошлифовальная.

• Выбор абразивного материала и шагов шлифования.

НЕОБХОДИМОСТЬ ШЛИФОВАНИЯ:

• Для улучшения адгезии поверхности с последующими наносимыми материалами.

• Для создания необходимой формы и поверхности.

• Для удаления старого покрытия.

СУХОЕ ИЛИ МОКРОЕ ШЛИФОВАНИЕ

Сухое шлифование является самым передовым и перспективным и обладает рядом преимуществ по сравнению с мокрым шлифованием:

• Исключение возможности коррозии

• Исключение поглощения и насыщения водой обрабатываемых материалов

• Нет необходимости дожидаться полного испарения воды

• Менее вредно для здоровья (в варианте с пылеотводом)

• Более разнообразный спектр оборудования для механической сухой шлифовки

• Значительно более широкий спектр абразивных материалов для сухой шлифовки

Для качественного ремонта необходимо применение качественных абразивных материалов.

ВЫБОР ШАГОВ ШЛИФОВАНИЯ

• Шлифовать полиэфирные материалы (шпатлевки) с водой нельзя. Шлифование такого типа допускается только на этапе обработки выравнивающего грунта.

• При шлифовке необходимо соблюдать правильные шаги в уменьшении размера зерна абразивных материалов (каждый шаг в уменьшении размера зерна не должен превышать 100 единиц).

• Абразивный материал должен быть со знаком международного стандарта, что говорит о качестве и однородности зерна.

• Пограничные зоны должны перекрываться.

Полиэфирные шпатлевки

Шпатлевка, являясь самым толстым слоем в системе, влияет как ни один другой слой на окончательную форму кузова автомобиля. При шпатлевании необходимо обратить особое внимание на выбор полиэфирной шпатлевки и на подготовку поверхности под шпатлевку.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД ШПАТЛЕВКУ

Шлифование перед нанесением шпатлевки

Зачистка до металла — круги Р120, затем сгладить пограничные кромки Р220

Придание формы шпатлевке

Листы Р120-Р180 на шлифовке с пылеотводом

Подготовка под грунт-выравниватель

Круги Р220 – Р280 – машинная обработка

Подготовка новой панели под грунт «мокрый-по-мокрому»

Круги Р320 – машинная обработка

Шлифование перед нанесением краски

Водостойкая шлифовальная бумага Р1000 – ручная обработка

Сухая шлифовальная бумага P320 – P500 – машинная обработка

Неправильная подготовка поверхности под шпатлевку впоследствии может привести к такому дефекту лакокрасочного покрытия, как оконтуривание. Избежать этого можно, соблюдая следующую технологию:

1) обезжиренную поверхность зачистить до металла шлифовальной бумагой Р80;

2) сгладить кромки пятна ремонтного участка более тонким абразивом Р180.

ВЫБОР ШПАТЛЕВКИ

При выборе шпатлевки следует обратить внимание на характер повреждения (размер и глубина вмятин, отверстие в кузовной панели и пр.) и тип поверхности (сталь, оцинкованная сталь или алюминий).

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ ШПАТЛЁВКИ

• Шпатлевку наносите только на голую металлическую поверхность или на эпоксидный грунт.

• Соблюдайте правильные пропорции при смешивании с отвердителем (максимум 3% отвердителя) – иначе при избытке отвердителя останутся молекулы, не вступившие в реакцию со шпатлевкой.

• Очень тщательно перемешивайте с отвердителем.

• Никогда не шлифуйте шпатлёвку «по-мокрому», т.к. она гигроскопична.

Грунты бывают протравливающие и акриловые грунты

НАЗНАЧЕНИЕ ГРУНТОВ:

Грунты обеспечивают защиту от коррозии, выравнивают поверхность и создают хорошую адгезию между подложкой и отделочным покрытием.

ПЕРВИЧНЫЕ ГРУНТЫ

• Защита от коррозии.

• Обеспечение адгезии поверхности и основы последующего покрытия.

ГРУНТЫ-НАПОЛНИТЕЛИ

ТРЕБОВАНИЯ К ГРУНТАМ-НАПОЛНИТЕЛЯМ:

• Заполнение царапин от абразивного материала, неровностей, выравнивание поверхности.

• Основа для последующего нанесения лакокрасочного покрытия.

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАБОТЕ С ГРУНТАМИ

• Используйте при смешиванием мерную линейку.

• Тщательно перемешивайте грунт перед разведением.

• Если грунт подкрашивается, то сначала добавляется краска, а затем в полученный объём вносятся отвердитель и растворитель в соответствующей пропорции.

Читайте так же:
Можно ли грунтовать между слоями шпаклевки

• Не пытайтесь удлинить время жизни продукта добавлением растворителя.

• Правильно наносите слои — внутрь пятна, чтобы избежать перепыла.

• Соблюдайте правильные интервалы просушки между слоями и не ускоряйте время сушки между слоями обдувом — растворитель запирается плёнкой и происходит “закипание”.

• Используйте перед шлифовкой проявку либо сухую, либо аэрозольную.

• Никогда не используйте грунты по прошествии указанного времени жизни после смешивания.

• Не оклеивайте слишком близко к зоне грунтования.

• Следите за тем, чтобы грунт полностью затвердел (риск образования глубоких царапин при шлифовке и просадке).

ОТВЕРДИТЕЛИ

Отвердитель влияет прежде всего на скорость затвердения продукта. Поэтому решающим фактором при выборе отвердителя будет время сушки продукта. Отвердители в основном бывают трех видов – медленный, стандартный и быстрый. Очень важно соблюдать правильные пропорции при смешивании любого лакокрасочного продукта с отвердителем:

• При недостатке отвердителя отвердение (полимеризация) произойдет не полностью.

• При избытке отвердителя молекулы отвердителя могут прореагировать с другим субстратом. Например, с водой (влажность), вызывая при этом потерю блеска лакокрасочного покрытия. Помните, что отвердители наиболее чувствительны из всех продуктов к влажности и низким температурам. Поэтому никогда не оставляйте банку с отвердителем открытой и соблюдайте температурные условия хранения и перевозки отвердителей.

РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ БАЗЫ И АКРИЛОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Основное назначение растворителей – получение соответствующей вязкости продуктов для облегчения нанесения и получения оптимального розлива.

Выбор типа растворителя зависит от следующих факторов:

• Размеры окрашиваемой поверхности.

• Температура воздуха в окрасочной камере.

ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ ОТДЕЛОЧНОГО ПОКРЫТИЯ (АВТОЭМАЛИ)

Во время нанесения придерживайтесь следующих правил:

• Держите пистолет строго перпендикулярно окрашиваемой поверхности.

• Ведите пистолет с равномерной скоростью и на одинаковом расстоянии от окрашиваемой поверхности.

• Каждый проход должен перекрывать предыдущий на 50%.

• В конце прохода отсекайте материал с плавным уводом пистолета в сторону.

• Не заканчивайте проход на стыках деталей во избежание появления подтеков.

Кузовной ремонт

Совершенно каждый владелец автомобиля со временем столкнется с необходимостью делать кузовной ремонт автомобиля. Чтобы осуществлять этот род деятельности, требуются соответствующие профильные знания и навыки, также для работ потребуется специальное оборудование и инструмент. Во всех городах работают специализированные сервисы, в которых водитель сможет оставить свой автомобиль для ремонта, а квалифицированные мастера проведут кузовной ремонт авто: выправят все дефекты, выполнят покраску, в общем вернут машине товарный вид.

Крупные сервисы для кузовных работ практикуют конвейерный тип. Рабочим сборщиком осуществляется подготовка авто к предстоящему ремонту, жестянщиком выравниваются фрагменты деталей кузова, а маляр, в завершение, проводит покраску. Существуют не только крупные мастерские по техобслуживанию, есть маленькие компании, где вам предложат кузовной ремонт автомобиля. В Москве существует немало «мелких» сервисных центров, где все работы проводит один мастер. Не нужно думать, что при этом, качество может быть хуже, как раз наоборот — небольшие автомастерские довольно часто удивляют высоким качеством проделанных работ и низкой стоимостью ремонта.

Какие этапы включает кузовной ремонт и что проходит ваш автомобиль, чтобы приобрести презентабельный вид?

Осмотр автомобиля

Сначала автомобиль осматривает главный мастер и, исполняющий работы кузовщик. Выявляют степень и характер имеющихся повреждений, устанавливаются сроки для выполнения работ. В случае, если потребуется ремонт основного несущего элемента, машина прочно устанавливается на стапель (рамный стенд), уже там приводятся в норму геометрические параметры. Мастер составляет бланк наряда, в него заносит приблизительную стоимость оказываемых сервисом услуг. Совет: сами не покупайте нужные комплектующие для ремонта — доверьте это дело специалистам. Машина остается в мастерской, а вы дома ожидаете звонка, когда вам сообщат, что работы закончены.

Разборка машины и дефектовка частей

Перед выполнением ремонтных работ машина тщательно промывается, ведь нельзя допускать попадания грязи в чистую камеру для покраски, иначе вся работа будет беспощадно сведена на нет. Да и дефекты на безупречно чистой технике видно куда лучше. Внешний беглый осмотр автомобиля не всегда выявляет все повреждения, существует немало скрытых поломок, увидеть и распознать которые можно только разобрав авто. Потому дефектовку арматурщик проводит только после разбора автомобиля. В его задачу входит выявить дефектную деталь, найти скрытые и видимые повреждения, и поставить в известность мастера.

Читайте так же:
Лучшая шпаклевка для новичка

Чтобы после покраски детали не было отличий с соседними, производится подбор цвета краски. Арматурщиком с бензобака снимется лючок и передается им для колеровки. Старший мастер, опираясь на результаты дефектовки делает заказ необходимых запчастей и заносит корректировку в написанный ранее бланк наряда. В случае, когда деталь автомобиля (к примеру дверь), не подлежит восстановлению, арматурщик, разбирая машину, исправные детали складирует отдельно, а негодное железо выбрасывает. Поврежденные детали, поддающиеся исправлению и ремонту, арматурщик передает другим мастерам.

Шпаклевка кузова ваз своими руками

Уже по наименованию полного кузовного ремонта становится все понятно. Но что касается локального, то тут все мало по другому. Локальный ремонт предполагает реставрацию отдельных частей кузова кара.

Реставрация кузова кара своими руками под силу автолюбителям, которые могут созодать всякую работу, а именно работу со сварочным аппаратом и покраску неких деталей автокузова. Автовладельцы, которым полный кузовной ремонт покажется сложным, можно начинать с локального ремонта. При локальной реставрации необходимо воспользоваться бессчетными устройствами, материалами и оборудованием, которые могут существенно облегчить труд и посодействуют придать машине освеженный наружный вид.

Шпаклевка кара своими руками

Поначалу повреждённая поверхность кузова кропотливо отчищается наждачкой. Чистку авто кузова на первом шаге следует создавать большим наждаком, непременно с применением воды. На следующих шагах нужно употреблять наждачку маленькой зернистости.

Опосля того как повреждённые участки на авто кузове кропотливо зачищены и высушены, нужно их кропотливо обезжирить, используя для этого Уайт-Спирит. Дальше приготавливается нужное количество шпаклевки, опосля что смесь резвым темпом наносится на повреждённые коррозией участки кара.

На крайнем шаге делается сглаживание участков на кузове с нанесённой шпаклёвкой и зачистка обработанных шпаклёвкой мест до полного их высыхания.

Масштаб бедствия узнаешь в процессе

Вообщем, в случае со старенькым каром одной лишь покраской либо подменой покоробленной детали дело не ограничивается — неувязка обычно в сквозной коррозии. При этом она наблюдается уже даже на 10-летних экземплярах, далековато не добитых, а просто упущенных обладателями из-за недостающего контроля за состоянием ЛКП и игнорирования процедуры доборной антикоррозийной обработки кузова.

За маленькую латку возьмут 15-20$, за подмену порога в среднем требуют 50-75$, чуток дешевле обойдется ремонт задней арки, а вот «вварить четвертину» готовы за 200-250$. Повторимся: от мастера к мастеру цены могут изменяться. Вообщем, наши собеседники от работы с «железом» уже пару лет как отошли.

«Сам уже не варю — непризнательное это дело, — гласит Сергей. — Взять хотя бы пороги. Да, ремонтные накладки на данный момент есть дешевые, по 30-40 рублей, но их свойство — отдельная история. Но дело даже не в этом. Ты снимаешь накладку, а усилитель под ней сгнил. Ремонтных заменителей нет, нужно что-то выдумывать, самому ваять. Либо находить «бэушные», но здесь вопросец в их состоянии, в особенности если «донору» тоже больше 10 лет».

«Вот необходимо, например, лонжерон либо порог переварить. Либо заднюю арку. Вскрываешь, а там далее труха — к чему варить? Что-то можно предугадать, а что-то всплывает лишь опосля вскрытия. И все: уже вскрыл, уже отрезал и поколупал — оборотного пути нет!» — соглашается Алексей.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector