Chel-remont174.ru

Ремонт 174
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Краски Tikkurila: технология покраски различных видов поверхности

Краски Tikkurila: технология покраски различных видов поверхности

Краски Tikkurila: технология покраски различных видов поверхностиОкрашивание кровли и металлических поверхностей

До покраски крыш и металлических поверхностей обратите внимание на степень готовности поверхности. Она должна быть сухой, а температурный режим — не ниже пяти градусов тепла. Это касается в первую очередь красок Уника, Миранол или Панссаримаали. Если вы используете краску Репко, компании Tikkurila, то температура не должна опускаться ниже плюс десяти градусов. Поверхность крыши или металла не должна превышать 40 градусов. Влажность воздуха может достигать 80%.

Обычно на банке краски Tikkurila предоставляется инструкция, касающаяся особенностей использования того или иного вида продукции. Технические характеристики краски подскажут вам специфику работы с продуктом. Старайтесь выбирать краску и грунтовку одного тона. В процессе покраски, до и после разбавления краски, старайтесь чаще перемешивать материал.

Определите площадь окрашиваемой поверхности. Если нужно красить крышу, умножьте ее длину на ширину, при условии, что крыша не имеет сложной геометрии. При рельефном материале крыши для получения более точного числа умножьте полученную площадь на коэффициент 1,5.

Работу проводите таким образом, чтобы краска смогла высохнуть до выпадения росы в вечернее время. Из-за росы могут возникнуть неравномерное высыхание слоя краски, появление пятен. При прямых падающих на поверхность лучах окрашивать поверхность из металла не рекомендуется. Лучше всего окрашивать такой тип поверхности в теплую, безветренную и облачную погоду.

Слои краски не наносите слишком обильно, это приведет к замедлению процесса высыхания и появлению сморщивания. Если вы видите, что поверхностный слой высох, это еще не значит, что вся краска высохла. Обычно полностью краска на такой поверхности высыхает через несколько дней, а максимум этот период может занять до двух недель.

Остатки неиспользованной краски Tikkurila закройте крышкой таким образом, чтобы крышка полностью погрузилась в банку. На несколько секунд переверните банку, это позволит добиться герметичного закрытия банки.

Краски Tikkurila: окрашиваем дощатые и бревенчатые поверхности

Обратите внимание на подготовку деревянной поверхности к покраске. Отремонтируйте пришедшие в негодность элементы, устраните ошибки конструкции. Сухую поверхность можно подвергать покраске материалами Tikkurila. Она должна осуществляться при относительной влажности не более 80%. Воздух должен быть прогретым, не ниже 5 градусов тепла. Сама краска также должна иметь температуру не ниже 5 градусов.

Старайтесь не проводить работы ближе к вечеру, когда возможно образование росы. Она станет причиной матирования лакокрасочного материала. Под прямыми лучами солнца работы также не проводятся.

При выборе антисептика остановите свой выбор на колерованном варианте, бесцветный антисептик недостаточно защитит поверхность от ультрафиолетового излучения. Краска и грунтовка должны быть выбраны в одном цветовом решении.

Если на деревянной поверхности имеются места, которые покрыты плесенью, то следует обработать их составом Хомеенпойсто. При этом данный состав оптимально разбавить водой в соотношении 1:3. Наносите раствор с нижней части здания. Оставьте ненадолго и потом смойте водой с помощью щетки. Те части поверхностей, которые не будут окрашиваться, защитите от брызг данного состава. Состав Хомеенпойсто может осветлить древесину, ведь он имеет в своем составе гипохлорид.

Читайте так же:
Какая бывает грунтовка для стен под обои

С помощью грунтовочного антисептика Валтти-Похъюсте обработайте новые бревна и доски. Он способен защитить поверхность от грибка, плесени, влаги и гнили.

Предварительно произведите пробную выкраску на небольшом участке древесины, чтобы понять, какой цвет приобретет материал после покраски различными слоями. Качество древесины, плотность и изначальный цвет влияют на получаемый тон.

Постарайтесь рассчитать количество краски как можно точнее, для верности приготовьте большее количество лакокрасочного материала. Это позволит избежать неточностей в цвете.

В процессе покраски обработайте торцы бревен или досок грунтовкой и покрывным материалом. Только после полного высыхания краски вы получите представление о цвете поверхности.

После покраски остатки материала можно хранить только в герметично закрытой банке.

Каменные поверхности: применяем краски Tikkurila

При покраске каменной поверхности следите за тем, чтобы она была сухой, а температура воздуха не опускалась ниже пяти градусов. Покраска проводится справа налево, но только в том случае, если вы – правша.

Краска Tikkurila должна относиться к одной партии, на самой банке сбоку можно уточнить номер партии. Если краска будет относиться к различным партиям, то вы рискуете получить поверхность различную по равномерности тона покраски.

Перед началом покраски каменной поверхности и в процессе работы следует перемешивать лакокрасочный материал очень тщательно. Не допускайте попадания брызг краски на чистую неокрашиваемую поверхность. Если попадание все-таки произошло, необходимо быстро смыть краску водой.

От влажности воздуха и температуры зависит срок полного высыхания каменной поверхности. Влажность не должна превышать 80% как в момент покраски, так и в процессе высыхания.

Неиспользованный материал можно хранить в банке, которую необходимо герметично закрыть крышкой.

Сколько слоев краски следует наносить при окрашивании металла?

Своими руками

Основная причина окраски металлических поверхностей – декорирование поверхности и создание защиты от коррозии. Для этого слой краски определенной толщины должен прочно покрывать материал.

Качество покрытия зависит в первую очередь от соответствия краски и вида металлического основания.

Виды красящих составов

Краски для металла:

  • масляные–самый известный и привычный состав,используется в хорошо проветриваемых помещениях;
  • эпоксидные – применяются только для окраса наружных площадей из-за токсичности,в составе два компонента: силиконовая смола и отвердитель;
  • акриловые– популярны благодаря нетоксичности;
  • алкидные– используются при покраске наружных и внутренних поверхностей;
  • резиновые – хорошо защищают крыши и другие наружные поверхности, которые подвержены атмосферному воздействию.

Черные металлы красят масляными или алкидными красками.

Оцинкованный металл, устойчивый к коррозии, желательно красить алкидной краской. Это придает изделиям эстетичный вид.

Цветные металлы – медные, алюминиевые или бронзовые – покрывают защитным слоем эпоксидного или полиуретанового лаков.

Подготовка к окрашиванию

Нельзя наносить краску на неподготовленную поверхность.

Сначала ее очищают от грязи и пыли, снимают остатки старого слоя и ржавчину, обезжиривают уайт-спиритом или растворителем.

Затем наносится грунтовка, выполняющая роль соединительного слоя поверхности металла и краски.

Специальные виды грунтовки защищают металл от коррозии изнутри даже лучше, чем краска. К тому же она выравнивает поверхность, скрывая мелкие дефекты. Грунт такого же цвета уменьшает расход краски

Читайте так же:
Какую грунтовку лучше использовать для жидких обоев

После нее накладываются слои любых видов красок.

Сколько делать слоев

Производители лакокрасочных составов рекомендуют наносить определенное количество слоев в зависимости от густоты краски и укрывистости (прозрачности).

Толщина покрытия 0,1 мм даст необходимую прочность, антикоррозионную стойкость и декоративные свойства. Нанести такой слой за один раз практически невозможно – краска стечет или будут просвечивать пятна, набирается такая толщина за три слоя (в среднем).

Если краска имеет плохую укрывистость (характерно для красного и синего цветов), то число слоев может быть больше.

Внимание! Превышение рабочей толщины вызывает вскипание и помутнение покрытия.

Интервал нанесения слоев красок

Любой вариант покраски предусматривает выдержку между нанесением слоев 20 – 30 минут. Но не более 3-х часов, после этого времени краска отвердевает и не происходит адгезии.

Окрашивание в несколько слоев гарантирует качественную долгую защиту от коррозии и сохранение красивого внешнего вида.

Гайд: 7 шагов по окраске напечатанных моделей

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Я периодически печатаю какие-нибудь, обычно большие модели под окраску. Не скажу, что я супер художник. Но как я смотрю на портале, за исключением нескольких действительно профи, большинство свои модели не красит. И периодически задает вопросы по данной теме. Вот я и хочу поделиться своим опытом.

На самом деле красить, чтобы получить более-менее приличный результат не очень сложно. Пусть не так круто, как у профи, но вполне достойно. Для этого надо знать о некоторых техниках.

Ниже, хочу показать, часть моих работ, которые были сделаны за прошедшее время.

И рассказать, что и как делается.

В первую очередь надо подготовить поверхность. Надо понимать, что попытка просто залить “ступеньки” большим количеством краски ни к чему хорошему не приведут.

Ступеньки останутся, а окраска будет непрочной и некрасивой.

Поэтому сначала выравниваем до отличного состояния. Методик тут несколько.

С ABS есть простой способ — заделать все возможные щели 3D-ручкой и потом обработать ацетоном. Вот в этой статье, я кстати рассказываю об этом — Применение 3D ручки в обычной 3D печати

Гайд: 7 шагов по окраске напечатанных моделей

Если модель крупная и не имеет мелких деталей — это самый простой и быстрый способ. Но у ацетоновой бани есть один минус — съедаются мелкие детали и текстура.

Часто текстуры можно использовать как “фичу”. Я об этом всегда говорю, когда показываю избушку на паучьих ножках.

Гайд: 7 шагов по окраске напечатанных моделей

Второй способ, обычно используется с PLA. Классическое шкурение и шпаклевание всех ямок.

В качестве шпаклевки сейчас есть очень много разных составов. Я использую акриловую декоративную, но она долго сохнет.

Отличный выбор различных шпатлевок можно найти в автомагазине.

Гайд: 7 шагов по окраске напечатанных моделей

Процесс, особенно на больших моделях достаточно трудоемкий и долгий.

Читайте так же:
Какая грунтовка нужна для древесины

Гайд: 7 шагов по окраске напечатанных моделей

При шкурении я использую вот такие приспособы:

Гайд: 7 шагов по окраске напечатанных моделей

Вот так в несколько заходов — шпаклюем, потом грунтуем. Пока не добьемся отличного качества поверхности.

А что делать с маленькими моделями, которые неудобно шкурить и ацетон убьет все?

Нужно попробовать выжать из вашего принтера все качество и сделать так, чтобы сразу было круто.

Пример ниже. Напечатано на Ультимейкере слоем 0,05мм.

Гайд: 7 шагов по окраске напечатанных моделей

Поверхность просто гладкая. Ни на глаз, не на ощупь ступеньки не ощущаются.

Да, долго. Но оно того стоило. Из всего Волтерснапа таким слоем были напечатана голова и руки. Модели сложные и требующие качества. Остальные детали были напечатаны, стандартным для меня слоем 0,1мм.

Гайд: 7 шагов по окраске напечатанных моделей

Для грунтовки я использую вот такую. Купить можно или в строительных или авто-магазинах. Стоит она в районе 150-250 рублей в зависимости от магазина.

Грунтовка не обязательно для пластика. Главное, чтобы была акриловая.

Правила нанесения написаны на баллончике. Главное “не жадничать” с краской. Лучше тонкими слоями на несколько заходов.

Нитроэмали или алкидные для покраски/грунтовки пластиковых моделей НЕ ПОДХОДЯТ!

Нитроэмали из-за своего растворителя могут разрушать детали.

А алкидные краски просто не держаться на поверхности.

И те и другие так же выпускают в баллончиках. Будьте внимательней при покупке!

Для грунтовки/покраски моделей используйте акриловые краски.

Вид загрунтованной модели

Гайд: 7 шагов по окраске напечатанных моделей

Гайд: 7 шагов по окраске напечатанных моделей

Часто задают вопрос — нужно ли грунтовать? Обязательно!

Во-первых, грунтовка помогает увидеть все косяки поверхности. Еще раз напоминаю — краска не скрывает неровности поверхности, а только их подчеркивает.

И второе. Без грунтовки, основная краска на поверхность может ложиться очень плохо. Чтобы это не происходило и нужна грунтовка. Она имеет отличную адгезию к большинству поверхностей. И самое главное создает поверхность, на которую отлично ложится краска.

Что нужно для окраски?

После того, как мы довели поверхность, можно приступать к окраске. Какими материалами и инструментами я работаю?

Большие поверхности окрашиваются из баллончиков акриловой краски, которую можно приобрести, как я уже говорил выше, в магазинах строительных материалов или товаров для авторемонта.

Гайд: 7 шагов по окраске напечатанных моделей

Правила нанесения написаны на баллончике. Главное “не жадничать” с краской. Лучше тонкими слоями на несколько заходов.

Для окраски мелких деталей или специфических цветов я использую вот такие варианты.

Краски акриловые из детских наборов.

Гайд: 7 шагов по окраске напечатанных моделей

Отлично подходят модельные краски. Их великое множество. Я как-то подсел на Звезду. Хотя есть лучшие варианты. Но я не настолько профи, и часто этим занимаюсь… Мне хватает Звезды.

Гайд: 7 шагов по окраске напечатанных моделей

3D печать и тут помогла. ))

Чем наносить краску?

Я не настолько часто крашу модельки — это скорее вопрос вдохновения. И поэтому не пользуюсь аэрографом.

Только кисточки, только хардкор! ))

Конечно, желающие могут приобрести аэрограф. Но надо понимать, что сам по себе он не сделает ваши модели красивее. Это просто инструмент и им тоже надо научиться пользоваться. Но он дает, конечно, гораздо лучший вариант, при правильном использовании.

Так вот, возвращаясь к кистям.

Читайте так же:
Какую расценку применить для грунтовки стен

Раньше я покупал разные художественные кисти в магазине. Потом в итоге пришел к такому решению.

Отличные кисти для маникюра, всех размеров и форм продают на Али. В моем хобби они меня полностью устраивают. Как ценой. так и качеством.

Гайд: 7 шагов по окраске напечатанных моделей

Ссылки на кисти:

Хм. Когда я заказывал, доставка еще была бесплатная. С августа, если кто-то не знает, все посылки с треками. И бесплатная доставка в массе своей накрылась медным тазом.

Первое правил — красим по мере возможности от светлых тонов к темным.

Накосяченное белое пятно, закрасить темной краской гораздо проще, чем пытаться закрасить черный цвет белым.

Сначала наносим преобладающие в модели цвета. Их как раз можно наносить из баллончика. Использую в качестве масок, малярный скотч.

Многие краски из баллончиков дают глянцевый блеск и это вроде круто. Но не всегда нужно. Вот например шляпа покрашена матовой черной краской. Получился эффект настоящего фетра.

Гайд: 7 шагов по окраске напечатанных моделей

А глянец… Глянец добавляет “игрушечность”. И часто это не надо. Поэтому не увлекайтесь блеском. Про глянец вернемся чуть позже.

По поводу “оживления” модели, можно использовать разные мазки, выпадающие из общего фона. Но надо смотреть конкретно по модели.

Ниже модель башни для кубиков, которую попытался окрасить близко к оригиналу, чем получил от автора модели благодарочку, когда выложил на Thingiverse…

Тут я использовал мазки краски разного цвета, сильно разбавленные водой на палитре. Использование нескольких оттенков того же зеленого цвета позволяет добиться интересного эффекта. В жизни же мы видим вещи, здания все равно не ровного цвета. Тени, солнце, изменение краски, приводят к тому, что нет равномерного цвета поверхности. Это главный принцип, чтобы сделать более реальную, а не игрушечную окраску.

Можно назвать некой разновидностью технологии окраски “Тонировка”, когда выступающие части красятся в более светлый цвет и растушевываются.

Гайд: 7 шагов по окраске напечатанных моделей

Эту технологию я использую всегда. Она очень проста и в разы улучшает восприятие готовой модели.

Зачем она нам нужна? Создать эффект рельефа, чтобы там где выемки было темнее.

Делается это просто.

Берем краску более темного оттенка, чем основной тон. Я обычно даже не заморачиваюсь. Для светлого фона беру серую краску. Для любого другого — черную.

Далее разводим краску максимально водой. Я это делаю на палитре.

Гайд: 7 шагов по окраске напечатанных моделей

После чего эта жидкая краска наносится не жалея на поверхность. Что в итоге? Она затекает в неровности и там остается. В итоге этого действа мы получаем очень интересный эффект. На фото это морщины на лице, например. Тени вокруг глаз и тд.

Или на предыдущей башне — там стыки между отдельными камнями сделаны точно так же.

Возьмите любую уже окрашенную вами деталь и обработайте ее так. Вы будете поражены, насколько более естественно стала выглядеть вещь.

На маске был достигнут больший эффект по сходной технологии. На маску окрашенную серебрянкой была нанесена сильно разведенная черная краска. Она заполнила все выемки и создала эффект “закопченности” на поверхности.

Читайте так же:
Какая грунтовка лучше для наливных полов

Гайд: 7 шагов по окраске напечатанных моделей

Широко известная моим читателям фигурка Марго. Тут тоже использовалась тонировка.

Хочу обратить на то, что иногда “лесенку от слоев” можно использовать в своих целях.

На фото видно, что полоски придают эффект ткани на пальто.

Гайд: 7 шагов по окраске напечатанных моделей

Обычно применяется при окраске моделей, которые имеют металлический блеск. Для имитации металла или чего-то блестящего под слоем грязи или ободранной краски.

Но я еще использовал эту методику, например, при изготовлении рыбки, по которой отличный мастер-класс дала Татьяна — sarkazm

Гайд: 7 шагов по окраске напечатанных моделей

Но у меня тут свой вариант )).

Что такое сухая кисть? Берется краска-металлик. Под серебро, медь, золото, как в данном случае.

Чуть макаем кисть и вытираем ее о палитру или бумагу. Чтобы почти не осталось краски. Поэтому и называется “сухая кисть”. И проходим такой кистью по углам у детали, чтобы имитировать блеск. Особенно это актуально при окраске моделей типа танков, чтобы имитировать сколы краски до металла. На самом деле технику можно применять не только для блестящих поверхностей, но и наоборот. Чтобы имитировать сколы и тп.

По рыбке. Сначала задута красной краской. Потом несколько раз сухой кистью золотом и черным цветом чешую и плавники. Ну, глаза конечно, зубы и тп. Потом, то, что я обычно не делаю — слой лака и смывка. Несколько раз правил окраску. В итоге, когда она меня устроила — задул лаком.

Окончательная обработка

После того, как вас устроит окраска изделия, следует ее покрыть лаком. Он защищает слой краски и делает его более прочным.

Так же лак применяется, если нужно придает глянец и блеск.

Лаки следует использовать тоже акриловые, во избежание проблем.

Они выпускаются в таких же баллончиках. Я выше на фото с красками, некоторые из них показывал.

Как я сказал, иногда не надо делать модель глянцевой. Для этого существует матовый лак.

Гайд: 7 шагов по окраске напечатанных моделей

Это вам на случай того, что продавцы начнут доказывать, что таких лаков не существуют. Это не правда. Они есть, хотя конечно встречаются несколько реже.

Я этот использую для окраски бронетехники.

Ну, на сегодня, я думаю все. Этой информации достаточно, чтобы начать действовать и пробовать себя в покраске. Как, например, я сделал 4 года назад. На фото моя первая напечатанная модель Мэйкерботовского гнома, с которого я и запустил мем про “печать гномиков”.

Видно, что обработка выполнена грубо, только ацетоном. Печаталась деталь зачем-то на боку. Я еще плохо пользоваться слайсером и поэтому отправил на печать в том, виде, что скачал c Thingiverse. Решил, что раз так лежит — значит так и надо. Ладно, хоть про поддержки знал и добавил.

При окраске использовалась смывка.

Гайд: 7 шагов по окраске напечатанных моделей

На этом закончим.

Кому эта информации была полезна — не забудьте нажать поднятый палец вверх. Благодарю за поддержку тех, кому интересна моя информация.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector