Chel-remont174.ru

Ремонт 174
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Скажите пожалуйста можно ли бетокантактом грунтовать стены из газа блока при штукатурке цементо-песочную смесью

скажите пожалуйста можно ли бетокантактом грунтовать стены из газа блока при штукатурке цементо-песочную смесью ??

скажите пожалуйста можно ли бетокантактом грунтовать стены из газа блока при штукатурке цементо-песочную смесью ??

Спрашивает Шамырат Шамырат

Мастеров онлайн: 330 Заказов в неделю: 1 301 Предложений в сутки: 870

Нужин Виктор Владимирович

Можно. Бетоноконтакт выступает и как грунтовка и как средство, применяемое для укрепления и стабилизации пористых оснований из различного кирпича, цементно — песочных, известковых материалов. Грунт "Бетонконтакт" можно использовать перед нанесением цементных, известково-цементных и гипсовых штукатурок, а также при укладке плитки.

Перегудов Владислав

Нет, нельзя. Для этого есть грунтовка глубокого проникновения. При оштукатуривании ЦПС газоблоков обязательно нужно применять металлическую сетку, предварительно закрепленную на стене.

Каменичный Дмитрий Петрович

Бетоконтакт применяется для предварительной обработки гладких, плохо впитывающих воду, низкогигроскопичных оснований. Это не ваш случай. Грунтовка глубокого проникновения- то что вам нужно.

Карпов Вячеслав Николаевич

Можно, только глупо. Бетоконтакт дорогой. А адгезия газоблоков и так отменная. Читайте инструкцию на грунтовке и ЦП-штукатурке, это можно сделать до их покупки.

Шамырат

загрунтовали грунтовкой раствор отваливается с стены. теперь говорят надо бетоконтакт .

Кузнецов Владислав Игоревич

Бетоноктактом, можно, но не стоит, лучше грунтом глубокого проникновения т.к. газобетон в себя впитывает влагу как губка, и ЦПС может по трещать.

Шварц Олег Львович

Начнем с того, что газобетоны вообще не желательно штукатурить цементно-песчаной смесью. Очень часто происходит отслаивание штукатурки, в основном штукатурка держится на набитой сетке. В худшем случае известковый раствор, в лучшем сухие смеси специально предназначенные для газобетонов. Грунтование газоблока грунтом глубокого проникновения, производится не так просто как может показаться. Грунтование производят в три этапа, первый этап грунт разводят с водой в пропорции 1 к 3, второй заход 1 к 2 и только третий заход чистым неразбавленным грунтом (эта рекомендация относится к грунтовке церезит СТ17, кто пользовался тот поймет насколько этот грунт отличается от дешевых грунтов). Возможно, что ваши мастера прошли стены за 1-2 раза, неразбавленым грунтом, таким образом, на поверхности появился пленка, от которой все отскакивает. Так же возможно, что ваши мастера, делают густой раствор, игнорируя такой важный процесс (особенно для газобетона) как-обрызг. Может быть, пропорции раствора не соблюдены. В любом случае, понять истинную причину из ваших сообщений невозможно, одни "может быть", только визуальный осмотр специалистом, может дать какой то результат. В любом случае, пересмотрите штукатурный состав, используйте специальные смеси для оштукатуривания газобетона.

Грунтовка для кирпича – применение и как правильно выбрать

Грунтовка для кирпича – применение и как правильно выбрать

Грунтовка для кирпича – применение и как правильно выбрать

Требуется ли грунтовочный раствор для стеновых поверхностей, изготовленный из кирпичей? Некоторые люди считают, что окрашивать кирпичные стены или наносить на нее штукатурный раствор без грунтования, потому что такие материалы и так прекрасно ложатся на поверхность обрабатываемого основания, обеспечивая качественный уровень адгезии с поверхностями.

Но данное утверждение правильно не для всех смесей строительного типа, а лишь для имеющих в своем составе грунтовочных добавок – грунт-лаки, грунт-краски или даже грунт-шпаклевки.

Если в составе материала для отделки нет такого элемента, то нанесенная без предварительной штукатурки вскоре начнет растрескиваться, а лакокрасочный материал стане отшелушиваться. Итак, рассмотрим подробнее грунтовку для кирпича.

В чем достоинства грунтования основы

Использование грунтовочных смесей при выполнении работ ремонтного характера уже давно стало обязательным требованием. Дело в том, что все материалы должны держаться на основании прочно и крепко. С этой целью и применяют грунтовочный состав. Но не всегда легко разобраться в том, какой именно грунтовочный состав для поверхности стен больше подойдет. Хороший состав станет незаменимым материалом при выполнении любого ремонтного процесса. Благодаря применению таких материалов улучшается общее качество отделочных работ. Более того, увеличивается эксплуатационный срок наклеенных обоев, и вообще всех материалов, посредством которых будет обрабатываться поверхность.

Рассмотрим главные функции, которые выполняют грунтовочный состав для стеновых поверхностей:

    Защита элементов из металла от образования коррозии.
  • Образование защитной пленки, которая повышает устойчивость ко влаге.
  • Выравнивание или очень сильное уменьшение впитывающих качеств. Регулирование пористости главного материала.
  • Защита от грибковых колоний, плесени и бактерий. Особенно актуальным будет свойство для помещений, где постоянно сохраняется повышенный уровень влажности.
  • Обеспыливание, а еще поверхностное выравнивание стен.
  • Повышение прочности, а еще увеличение долговечности материала.
  • Повышается адгезионной способности, благодаря чему отделка будет лучше сцепляться с поверхностями, и грунтовочный состав увеличивает эксплуатационный срок основания.
Читайте так же:
Каких цветов бывает грунтовка для металла

От правильно выбранной грунтовки в зависимости от состояния стены из кирпичей и дальнейшего декоративного оформления будет зависеть качество строительно-отделочных работ.

  1. Адгезию (прилипание) материала отделки к поверхности основания.
  2. Прочность (при применении укрепляющих смесей с глубоким проникновением), что крайне важно при укреплении разрушающихся или старых стен.
  3. Устойчивость к воде – дополнительная защита кирпичей от атмосферных осадков или в помещении с повышенным уровнем влажности.
  4. Защиту – грунтовочные составы с антисептическими добавками надежно помогают препятствовать развитию грибковых колоний и плесени.
  5. Экономичность – после применения грунтовочных смесей намного уменьшится дальнейший расход лакокрасочного материала или плиточного клея.
  6. Качество отделки – на прогрунтованной стене из кирпичей лакокрасочный материал будет ложится ровно, штукатурка не потрескается, а клеевой состав для плиточки при умеренном расходе надежное сцепление декоративной плиточки с основанием.

Как выбирать составы?

Как выбрать подходящие грунтующие смеси

При выборе грунтовочного состава для обработки стеновой поверхности, следует учесть:

  1. Составляющие основы – грунтовочные смеси для простого или силикатного кирпича будут отличаться по своим свойствам. Для силикатного гладкого кирпича перед окрашиванием или нанесением штукатурного средства используют адгезирующие составы.
  2. Состояние материала – для потрескавшейся, старой или даже разрушающейся стены требуется перед дальнейшим нанесением декоративного покрытия использовать укрепляющие грунтовочные составы, желательно с глубокой степенью проникновения.
  3. Местонахождение стен – для стен фасадного типа или во влажных помещениях (кухни, ванной или бани) следует покупать грунтовочный состав с повышенными влагоотталкивающими и антисептическими характеристиками. Для пористого или простого кирпича рекомендовано применять влагостойкие смеси с глубокой степенью проникновения.

Кроме того, следует учесть химический состав грунтовки для кирпича под штукатурку:

  1. Водорастворимые или на силиконовой основе акриловые средства подойдут для большинства кирпичных стен, экологичные, не имеют резкого аромата и быстро просыхают.
  2. Водно-дисперсионные, как правило, представлены грунтовочными составами с глубокой степенью проникновения. Они обеспечивают качественное сцепление с основанием и помогают укрепить стены. Их можно использовать перед нанесением любых финишных покрытий.
  3. Алкидные прекрасно ложатся на любые кирпичные основания, обеспечивая дальнейшее ровное приклеивание обоев, а еще качественное окрашивание. Алкидные грунтовочные средства не рекомендуется наносить до начала оштукатуривания. Определенные штукатурные составы вступают в «химический конфликт» с алкидными составляющими и это сказывается на будущем качестве отделки.
  4. Минеральные составы – на базе цемента, гипса или даже извести. Прекрасно ложатся на любые кирпичи, которые обеспечивают качественное сцепление и защиту от внешних условий. Часто смеси минерального типа с глубоким проникновением используются для улучшения свойств прочности стен внутри и снаружи помещений. Они нетоксичные, а еще экологически чистые. Такие грунтовочные средства можно применять перед любым оформлением декоративного типа.
  5. Универсальные удобно применять при комплексном ремонте маленьких по размеру площадей, которые состоят из разных по структуре материалов. для работы лишь по кирпичным основаниям рекомендовано брать специальные грунтовочные растворы.

Как подбирать грунтовочный состав – глубокого проникновения или простая и какая у него активная составляющая, каждый должен сам решить при покупке. Если вы по какой-то причине затрудняетесь с выбором, стоит обратиться за советом к продавцу-консультанту строительного маркета.

Как обеспечивать высокое качество грунтования

Чтобы обои или плиточка держались довольно прочно, а лакокрасочный материал и штукатурка на протяжении длительного времени не трескались, требуется не просто подбирать требуемый грунтовочный состав, но и нанести его на поверхность стен с соблюдением всей технологии.

Перед тем, как начать грунтование, основание следует подготовить:

    Тщательно очистите посредством щеточки или шпателя от старого слоя краски, грязи или извести.
  • Заделайте шпатлевкой или цементным раствором все большие по размеру щели.
  • Если есть грибковые колонии, высол или плесень, то до начала нанесения грунтовочного средства требуется обработка проблемных мест поверхности посредством специальных смесей.
  • После этого основание из кирпичей следует промыть чистой водой, а еще хорошо просушить (обычно для идеального просыхания требуется около недели). Наносить грунтовочный слой на важные поверхности стен допускается, если они обладают минеральной основой.
Читайте так же:
Какие виды грунтовки существуют

При очищении и подготовке должным образом кирпичной стены можно начать грунтовочные работы.

Их можно проводить посредством следующих приспособлений:

  1. Кисточка – малоэффективная, требует множество времени при нанесении состава на большие площади. Желательно применять кисточку в качестве вспомогательного инструмента для пропитки труднодоступных мест.
  2. Валик – дает возможность быстро и качественно обрабатывать большие по площади поверхности, и им можно наносить как простые грунтовочные растворы, и те, что глубокого проникновения.
  3. Краскопульт – равномерно и быстро будет распределять грунтовочную смесь по большим площадям.

Обратите внимание, что грунтовки и с глубоким проникновением, и обычные наносят тонким слоем на основание из кирпичей, оставляют на пару часов для просыхания. При необходимости процедуру следует повторить несколько раз, добиваясь требуемых свойств стен до нанесения декоративного типа отделки.

Выбирая грунтовочную смесь в соответствии с основанием и отделочными материалами, а еще при полном соблюдении технологии грунтования можно обеспечивать долговечный высококачественный ремонт.

Как класть газобетонные блоки: технологии и инструменты

Распространение газобетона сделало каменную кладку доступным видом работ не только для профессионалов, но и для самостройщиков. В этой статье рассмотрим, как самостоятельно возвести стену из газоблока.

Используемые инструменты

  • Кельма – основной инструмент каменщика, используется для нанесения раствора на блоки.
  • Зубчатым шпателем снимают излишки клея. Ширина полотна должна соответствовать ширине блока, чтобы не делать лишних движений. Зубья подбирают в зависимости от качества блоков: 4 мм – для ровных блоков, 8 мм – для изделий с большими отклонениями по геометрии.

  • Кельма для газобетона (каретка) – этот специализированный инструмент имеет вместительный ковш с зубом. Приспособление позволяет заливать раствор на блоки и сразу снимать излишки. Каретка является альтернативой кельме и гребенке.
  • Ножовка по газобетону отличается от обычной крупными редкими зубьями, инструмент служит для распиловки блоков с наименьшим количеством повреждений.

  • Шаблон в виде уголка не является обязательным приспособлением. Он позволяет сделать ровный распил под прямым углом.
  • Щетка или веник. Механическая обработка газобетона приводит к появлению большого количества пыли. Мелкие частицы ухудшают адгезию между клеем и блоками, поэтому перед нанесением раствора нужно почистить поверхность камней.
  • Терка — это рубанок для газобетона, на рабочей стороне которого располагаются разнонаправленные зубья. Этот инструмент используют для удаления неровностей на блоках.

  • Резиновая киянка помогает выполнить подгонку и усадку блоков на раствор без повреждений.

Для газобетонных блоков можно использовать только киянку с резиновым набалдашником. Деревянные и стальные бойки будут оставлять вмятины.

  • Пузырьковый уровень – измерительный прибор для проверки горизонтальных и вертикальных плоскостей между соседними блоками.
  • Гидравлический или лазерный уровень (нивелир). Группа измерительных приборов, которые позволяют выставить объекты на одном уровне на большом расстоянии друг от друга.
  • Штроборез – приспособление для создания углублений в блоках под укладку арматурных прутков.
  • Шнурка – веревка для создания обноски по периметру дома. Её натягивают между крайними блоками, чтобы не нарушать общую геометрию стен.
  • Перфоратор с насадкой для замешивания строительных смесей.

Необходимые материалы

Выбор материалов определяется проектом и может отличаться в зависимости от выбранного технического решения.

Блоки

  • Рядовые газобетонные блоки. Их приобретают в соответствии с проектной документацией строения по толщине стен. Рядовой блок может иметь ровные торцы или с системой стыковки паз-гребень, паз-паз или паз-плоскость.
  • U-образные (лотковые) блоки закупаются, если это предусмотрено проектом. Такие изделия используют в качестве перемычек для дверных и оконных проемов, а также под заливку армопоясов при формировании последнего ряда.

Армопояс – это разговорное называние железобетонного обвязочного элемента, который внедряется в конструкцию дома для компенсации сильных растягивающих и сжимающих нагрузок. Монолитный ряд обычно заливают под перекрытия или кровлю.

  • Брусковые перемычки из газобетона, как и U-блоки, могут использоваться в оконных и дверных проемах, если это предусмотрено проектом.

Клеевой раствор

Клей для кладки – самая распространенная разновидность вяжущего для работ с газоблоком. Он изготавливается на основе минеральных компонентов и поставляется в сухом виде. Толщина шва при кладке на клей должна составлять 1 – 3 мм.

Читайте так же:
Какая грунтовка не желтеет

Также существует альтернативный способ укладки блоков на клей-пену. Баллоны с полиуретаном не занимают много места и просты в использовании даже для людей без специальных навыков каменщика.

Цементно-песчаная смесь

ЦПС при кладке газобетонных блоков обычно используется только под первый ряд. Раствор делают из готовой смеси или самостоятельно подбирают нужное соотношение песка и цемента. Толщина шва должна быть не меньше 10 мм.

Укладка всех рядов на ЦПС допускается, но такой способ не пользуется популярностью из-за утолщения швов, что приводит к увеличению расходов на раствор. К тому же кладка с более толстыми швами обладает меньшей прочностью. Технология укладки на цементный раствор оправдывает себя, если кривизна блоков не позволяет использовать клей.

Подготовительные работы

Перед началом кладки следует подготовить все инструменты и материалы. Также необходимо убрать строительный мусор и тщательно подмести поверхность фундамента.

Замешивание смеси

Клей сохраняет рабочее состояние в течение 20 – 30 минут, поэтому раствор готовят небольшими порциями. Также для первого ряда не потребуется цементно-песчаная смесь (1 к 4 или 1 к 3), её замешивают в отдельной таре или бетономешалке в зависимости от объемов.

  • В бетоносмеситель залить небольшое количество воды, добавить пластификатор и начать перемешивание.
  • Засыпать 2 части песка.
  • Добавить 1 часть цемент, дождаться перемешивания.
  • Внести оставшиеся 2 части песка. На этом этапе раствор должен быть сухим.
  • До нужной консистенции довести смесь с помощью воды.

Если используется готовая смесь, то эти этапы пропускаем – засыпаем раствор в воду и перемешиваем до консистенции густой сметаны. Если раствор слишком сухой, то добавляем еще воды.

Сухие смеси рекомендуется добавлять в воду, а не наоборот, чтобы не появлялось комьев.

К приготовлению клея следует приступать только после установки угловых блоков, чтобы раствор не успел застыть. Для этого в емкость с водой засыпаем сухой состав и размешиваем его с помощью строительного миксера.

Разметка

На этом этапе надо проверить соответствие геометрических параметров фундамента проектным положениям. Также следует оценить горизонтальность основания.

  • Отклонение менее 20 мм считается нормальным, оно выравнивается с помощью цементно-песчаного раствора слоем (10 – 30 мм).
  • Перепад 20 – 40 мм — в этом случае потребуется слой раствора 30 – 50 мм и армирование кладочной сеткой.
  • Нарушения свыше 40 мм формально уже является браком, поэтому для устранения недочетов можно обратиться к тем, кто выполнял работы по фундаменту. Для выравнивания требуется подливка бетона.

Для проверки горизонтальности фундамента используйте лазерный построитель, нивелир или гидравлический уровень.

На этапе разметки нужно сделать обноску фундамента, чтобы уточнить габариты постройки и проверить их соответствие проектным. Для этого с помощью колышков закрепляем шнурку на углах и проверяем диагональ будущего здания.

Гидроизоляция

По нормативу СП 15.13330.2011 «Каменные и армокаменные конструкции» под первым рядом кладки должна располагаться отсечная гидроизоляция. Этот слой не дает влаге от фундамента подниматься по стенам из-за капиллярного подсоса. В качестве гидроизоляции можно использовать следующие материалы.

  • Самоклеящееся полотно на основе битума. Этот материал специально делают для отсечной гидроизоляции, поэтому он поставляет в рулонах небольшой ширины.
  • Наплавляемая битумная гидроизоляция для кровель требуют разогрева при помощи горелки.
  • Цементные гидроизоляции намазываются на бетонное основание.

Пошаговая инструкция кладки

По углам фундамента раскладываем блоки. Начинать работы следует от самого поднятой части основания. Для этого нам потребуется цементно-песчаная смесь, клей лучше замешать позже. Предварительно надо уточнить места расположения дверных проемов.

Первый ряд

Перед укладкой блоки нужно очистить щеткой от мелкой пыли, чтобы улучшить адгезию. Также мусор мог попасть и на гидроизоляцию, поэтому её надо подмести.

  • Укладку начинаем с самой высокой точки. Для этого убираем блок и на поверхность ровным слоем кельмой наносим раствор. Камень усаживаем и выравниваем легкими ударами киянки. На этом этапе важно обращать внимание на расположение блока относительно вертикальной линии фундамента. Проверяем себя пузырьковым уровнем.

В зависимости от проектного решения вертикаль стены может совпадать с фундаментом, но это не всегда так. В некоторых случаях ее свешивают или задвигают, чтобы сформировать полку под отделку или утеплитель.

  • Переходим к следующему углу и там проделываем то же самое. После этого между блоками натягиваем причалку. Для этого веревку можно саморезом или гвоздем закрепить на верхней части блоков. С помощью нивелира выравниваем блоки друг относительно друга, корректируем положение киянкой.
  • Когда между всеми углами натянута причалка, можно развести минеральный клей и приступать к укладке первого ряда. На основание выкладывается раствор из ЦПС.
  • На торцы блока кельмой наносится минеральный клей, излишки удаляются гребенкой.
  • Блоки усаживают с помощью киянки, горизонтали и вертикали относительно соседних блоков проверяются с помощью пузырькового уровня.
  • При необходимости камни пилят ножовкой, для этого удобно использовать угловой шаблон, который позволяет получить ровный вертикальный срез.
Читайте так же:
Как уменьшить расход грунтовки

На этом этапе закладывают перегородки. Ненесущие стены связывают с коробкой дома гибкими связями, несущие — перевязывают кладкой.

Последующие ряды

  • Первый ряд нужно подготовить к дальнейшим работам. Для этого теркой выравнивается поверхность блоков. Особое внимание следует уделить стыкам, так как там может образоваться «зуб», возвышение, которые будет передавать напряжение на верхний ряд.
  • Выполняем армирование первого ряда.
  • Укладка второго и всех последующих рядов тоже начинается с углов, только выбирается другое направление для первого блока. Благодаря этому верхний блок перевязывает вертикальный шов нижнего ряда.
  • Цементно-песчаный раствор больше не используется, на постельную и тычковую плоскости наносим минеральный клей. При этом убираем лишний раствор шпателем-гребенкой, чтобы шов получался не толще 3 мм.
  • В каждом последующем ряду блоки должны идти со смещением минимум на 20 см относительно предыдущего.
  • С четвертого ряда обычно начинают формировать оконные проемы. Этот уровень тоже армируют.

Дверные и оконные проемы

Основная сложность при формировании окон и деверей состоит в устройстве перемычки. Расчет должен быть осуществлен еще на стадии проектирования. Если на перемычку будут воздействовать нагрузки от перекрытий или кровли, то она считается несущей. Конструкция, на которую опирается только кладка, рассчитывается как ненесущая. Рассмотрим основные решения, которые могут быть использованы в газобетонной стене.

Монолитная железобетонная балка. На деревянных опорах над проемами ставят несъемную или съемную опалубку. В ней собираются арматурный каркас и заливают бетоном. В качестве несъемной опалубки используют U-блоки.

Готовая балка из газобетона или железобетона – это цельный элемент, который укладывают в проем. Газобетонный брусок легче, его можно монтировать без вспомогательной техники.

Перемычки из кладки делают в случае отсутствия серьезных нагрузок. Кладку собирают на деревянных опорах, которые снимают после высыхания раствора. Дополнительно такие перемычки можно армировать сверху или снизу. Также есть вариант, когда блоки прикрепляют к верхнему ряду стальными нагелями.

Зона опирания на кладку для несущей перемычки должны быть не меньше 200 мм, для ненесущей – не меньше 100 мм.

Армирование

Разберем подробнее процедуру армирования.

  • Штроборезом вырезают продольные выемки в блоках. Их количество зависит от ширины стены: меньше 200 мм – одна, больше 200 мм – две. Расстояние до краев блока от углубления должно быть не меньше 50 мм.
  • Штробы очищают от мелкой взвеси щеткой и заполняют минеральным клеем.
  • В выемки закладывают арматуру периодического профиля сечения (диаметр от 8 мм).

  • На углах арматура должна изгибаться, стык в этих местах не допускается. Соединение двух прутков должно попадать на центральную часть блока, два конца связывают между собой проволокой.
  • Арматуру утапливают в штробе, излишки раствора удаляют так, чтобы поверхность ряда была ровной.

Армированию подлежит следующие ряды: первый, под оконными проемами, над перемычками, каждый четвертый в глухих простенках, на уровне мауэрлата и обрез кровли.

Последний ряд

Последние уровни кладки обычно служат опорой для кровли или перекрытий, поэтому там располагают монолитный обвязочный пояс. Он должен распределять нагрузки, чтобы на отдельных участках стены не возникло локальных напряжений.

Обвязочный пояс заливают в съемную или несъемную опалубку. В роли последней может выступать ряд из лотковых блоков. У них имеется выемка, куда укладывают арматурный каркас и заливают бетон.

Читайте так же:
Какая лучше грунтовка для днища автомобиля

Распространенные ошибки

  • Отсутствие отсечной гидроизоляции под первым рядом кладки приводит к капиллярному подсосу влаги от фундамента.

Часто вместо гидроизоляции под первый ряд делают пояс из кирпича. Керамика лучше поднимает влагу, чем газобетон, поэтому в этом нет смысла.

Грунтовка пеноблоков.

Друзья, подскажите чем грунтуете пеноблоки под ротбанд?

Мой мастер говорит акрил церезит цт 17 на один слой без воды, а потом бетоконтакт.

Звонил в кнауф техехнологу он говорит совершенно другое.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Обмести веником, из распылителя нанести любую нормальную грунтовку в несколько проходов, пока не перестанет впитываться. Дать просохнуть про инструкции и штукатурить.
Бетонконтакт-то зачем? Он же для других поверхностей придуман.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Rampage написал :
Друзья, подскажите чем грунтуете пеноблоки под ротбанд?

Мой мастер говорит акрил церезит цт 17 на один слой без воды, а потом бетоконтакт.

Звонил в кнауф техехнологу он говорит совершенно другое.

а техехнолог что говорит.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

берете валик и валикуете по стене..

полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Rampage написал :
подскажите чем грунтуете пеноблоки под ротбанд?

  • Под ротбанд? Извините, но перегородки из пеноблоков выводится сразу в допуск, и НЕ штукатурятся!
    А грунтуются под малярку с сеточкой тем же церезитом СТ 17, или грунт Глимсом ( аналог церезита )
    А бетоконтакт предназначен для НЕ впитывающих поверхностей, а пеноблок еще как впитывает. Значит что?

Это точно не мастер! Ибо даже подсобники, и те эти азы знают. Ведь помогая мастерам, они видят весь процесс от и до

Труд без искусства — Варварство!

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

На фотах и пеноблок и пазогребень в допуск. На правило 2 м, прогиб кладки не более чем 2 мм.
На деле бывает и — 1 мм прогиба

Труд без искусства — Варварство!

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Труженик написал :
но перегородки из пеноблоков выводится сразу в допуск, и НЕ штукатурятся!

товарисч,а если у меня перегородка рассчитана на 120мм ,130мм и простите на 150мм. мне шпаклевкой это наращивать.

полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Rampage , 1 раз 1:2 , 2 раз не разведенную . Можно отшпатлевать усиленныйм плиточным клеем шпателем мелкозубкой , будет заменой грунта .

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Umka написал :
а если у меня перегородка рассчитана на 120мм ,130мм

А это зачем? Если для дверей и 12.5 см подойдет.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Umka написал :
товарисч,а если у меня перегородка рассчитана на 120мм ,130мм и простите на 150мм. мне шпаклевкой это наращивать.

  • Еще на стадии проекта, толщина перегородок рассчитывается под стандарты ПГП или пеноблоков. Это :
    75 мм, 80 мм, 100 или 150 мм. А 120 или 130 мм, это оч редко, в порядке исключения бывает. Например между несущими пилонами. Так что не надо лохматить бабушку

Труд без искусства — Варварство!

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

а сейчас в проекте есть перегородка 90мм и чо?другая 100мм и это с плиткой. и чо?так что бабуля не причем. штукатурят их и часто..

полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
  • Еще на стадии проекта, толщина перегородок рассчитывается под стандарты ПГП или пеноблоков. Это :
    75 мм, 80 мм, 100 или 150 мм. А 120 или 130 мм, это оч редко, в порядке исключения бывает. Например между несущими пилонами. Так что не надо лохматить бабушку

Это на стадии ПРОЕКТА. А если проект выдуман заказчиком? И в этом проекте главное-самые дешовые пеноблоки! Была задача,зал в 400 м2 разделить на много маленьких комнатушек. Пенобетон возили из Мордовии в Москву еще теплый. Линейные размеры одного пеноблока в начале его и в конце, не сходились никак! Т.е. пеноблок мог быть- трапецией, паралелограммом,усеченным конусом,хорошо хоть не шаром. И как ,не штукатурить? Хотя,задача штукатурить и не стояла. Помещение для производства-качество не требовалось. Но надо было сделать ровно!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector